Финляндия-Швеция-Норвегия, август 2003 года

1 августа  Москва-Питер
2 августа  Питер-Лаппиранта
3 августа  Лаппинранта-Оулу
4 августа  Оулу-Рованиеми-Оверкаликс
5 августа  Оверкаликс-Остерзунд
6 августа  Остерзунд-Ара-Трондхайм
7 августа  Викхаммер-подножие Тролльвегена
8 августа  Тролльвеген-подножие ледника Зогенфьёльд
9 августа  Зогенфьёльд-начало Лёердаль тоннеля
10 августа Тоннель-кемпинг возле Приекстоуна
11 августа Приекстоун-Мандал
12 августа Мандал-Осло
13 августа Осло-Стокгольм
14 августа Стокгольм
15 августа Турку-Хельсинки-Котка
16 августа Котка-граница
17 августа Выборг-Питер-Москва

Весь пробег считался по автоатласу, за исключением двух дней – Москва и Трондхайм-Тролльстиген (в те дни мне удалось ненадолго починить спидометр).

1 августа

Встали рано, часов в 8 утра. Дашка приехала позже, часам к 10. Паковали машину, делали бутерброды. В час дня выехали из дома. Заехали к отцу, поменялись с ним колесами (моя резина была отвратительного качества, разные диски, разные покрышки). У папы – всесезонка ОмскШина Перекинули колеса, в 14.10 выехали на ленинградку в районе «Водного стадиона». При пересечении МКАД резонатор оторвался от промежуточной трубы. Останавливались у каждого сервиса, но никто не хотел варить выпускную систему. В Солнечногорске, в крошечном киоске, нашел резонатор за 200 рублей. В Автосервисе, когда начали снимать старый резонатор, оторвали кусок приемной трубы (штанов). Совершенно без глушителя, оглашая окрестности диким рыком, развернулся, приехал в этот же киоск, купил там еще и штаны. Найти москвичевские запчасти в киоске размером с уличный туалет – это был знак.

Вернулся в сервис – когда стали менять штаны, оторвали шпильки. К старым шпилькам приваривали гайки электросваркой, сварочный аппарат выглядел ужасно и я боялся, что машину просто спалят или прожгут сквозные дыры. В сервисе, где ремонтируются грузовики, чудом оказались подходящие для Москвича шпильки. При обратной сборке забыли поставить гофр с кожуха приемного коллектора до воздушного фильтра. Ремонт со всей беготней по магазинам длился до 6 часов вечера. На 101 километре залили 40 литров 92-го. В районе 370-го километра встретились с Валькиными одноклассниками, которые отдали нам атлас автодорог Европы Michelin.

На подъезде к Питеру, в районе поворота на Колпино, на 670-м километре, заехали на заправку, залили 50 литров. На заправке машина отказалась заводиться – сел аккумулятор. Проверил клеммы – вроде, все в порядке. Девицы толкнули машину – завелась с пол-оборота, и мы поехали дальше. Из-за ремонта резонатора мы опоздали к началу развода мостов. Была одна надежда – примерно в 3 часа некоторые мосты сводятся примерно на 10-15 минут. У нас было расписание всех мостов, но совершенно не было карты Питера. Прохожие давали смутные ориентиры, в результате чего мы оказались в каком-то промышленном районе, среди заводов, складов, пустынных набережных. Половина дорог – с односторонним движением, вокруг – кирпичи. С каждым поворотом нарастало чувство, что мы только удаляемся от цивилизации. В какой-то момент я оказался на перекресте, где из 5 дорог 3 было закрыто кирпичами.

Минут двадцать мы кружились в этом лабиринте, пока не увидели вдалеке свет нормального города. Действую в соответствии с правилами, но никак не могу выбраться к цивилизации. Наконец, в 200 метрах видна нормальная оживленная улица, но на единственной дороге в том направлении стоит кирпич и знак одностороннего движения. Пришлось нарушить, потом еще раз и еще раз – и слава богу, так как эта дорога вела к Шмидтовскому мосту, который должен был сводиться через 5 минут.

Все дневное спокойствие Питерцев, как мне кажется, пропадает в 3 часа ночи, когда мосты на короткое время сводятся. Отовсюду съезжаются машины на маленький пятачок перед мостом. Народ едет по тротуарам, по трамвайным путям, по встречным трамвайным путям, по встречке, по встречным тротуарам – лишь бы подъехать как можно ближе к мосту. Перескочили Шмитовский мост, въехали на Васильевский остров, проскочили Тучков мост и выехали на выборгское шоссе. Заехали в Макдональдс – еда какая-то поганая, невкусная. Заглохли второй раз, отдали всю картошку местной шпане, которая нас и толкала, пока мы не завелись. Наверх

Выборгское шоссе – совершенно пустое, до границы долетели очень быстро. В самом Выборге дорога раздваивается и расходится на разные таможни. По российской традиции, никаких указателей нет, дорога в сторону Брусничного проходит какими-то задворками, мимо гаражей, по переездам и ямам. Возле границы залили полный бак – получилось 22 литра. Купили грин-карту на всю Скандинавию со сроком действия 15 дней – 570 рублей.

В дьюти-фри, напуганные рассказами о финской монополии на алкоголь, закупили 2 блока крепкого пива и коробку жевательной резины в дорогу. На финской границе мы оказались практически единственной машиной в направлении Финляндии. Таможенник долго изучал наши документы, потом попросил предъявить деньги – тут случился казус. У нас наличными на троих было всего 200 евро, остальные деньги были на картах. Я таможеннику показал карты Visa Electron – это его совершенно не устроило. На плохом английском он все просил показать деньги, я на плохом английском убеждал его, что денег у на предостаточно. Нас выручили карты Visa Classic и MasterCard, которые были у меня – видать, Электрон совсем не в почете. Глядя на полусонную Валентину, стоящую в обнимку с коробкой конфет, таможенник сказал, что нам потребуется ОЧЕНЬ много денег покупать ей сладости.

Наконец, мы получили штампы в паспорта. К этому моменту площадка очистилась, а с двух сторон таможенного пункта скопились очереди из машин. И тут Москвич опять отказался заводиться. Только что мы доказывали, что денег у нас море – и тут трое девиц толкают несчастный Москвич на глазах у десятков финнов и русских в направлении Финляндии. Таможенники были, мягко говоря, в шоке. На выезде с таможни стоит огромная очередь из фур с российскими номерами – километров 10, не меньше – все в направлении Российской границы.

Примерно в 20 километрах от границы – городок Лаппинранта. Кемпинг нашли, следуя по знакам. За 15 евро получили место для палатки и машины. В кемпинге есть бесплатный теплый душ, теплый туалет, кухня с печкой, холодильником, микроволновкой. Так же есть стиральные машины, сушилки и утюги. Есть несколько очагов для барбекю, возле каждого – гора дров. Кемпинг стоит на берегу озера, есть причал, деревянный настил на воде.

Примерно в это время у меня начался культурный шок, продолжавшийся примерно трое суток. Объясню почему. Рассчитывая маршрут и финансы, я надеялся одну ночь проводить в кемпинге, одну ночь – ночуя на природе. Все три страны на нашем пути предоставляли возможность путешественникам останавливаться в любом месте для устройства лагеря. Есть некоторые ограничения – нельзя останавливаться больше чем на 24 часа, нельзя останавливаться вблизи жилья, нельзя разводить костер на земле. Не все запреты действовали во всех странах, но, тем не менее, это была большая свобода по сравнению со штатами. Я совершенно не имел представления о том, что такое кемпинги в европейской версии и опирался исключительно на штатовский опыт. В штатах (Мейн, Массачусетс, Нью-Джерси) кемпингом за 25 баксов был кусок леса с полянками, фанерным душем с чуть-теплой водой и туалетами типа сортир (ряд очков над бетонной ямой). И тут мы попадаем в подобный рай. Цена в 10-15 евро за подобный набор удобств выглядела совершенно смешной. В дальнейшем мы останавливались только в кемпингах (за исключением ночевки в Стокгольме, в парке под мостом). Но о деталях – далее.

Я заплатил дополнительно 5 евро, что бы мне сделали пластиковую карту Camping Scandinavia – но прошел уже год, а карту до сих пор не прислали. Кинули, догадался Штрилиц. Поставили палатку, завалились отсыпаться. Часа в два дня, выспавшись, потопали в город. Здесь мы первый раз увидели велосипедные дорожки – отличного качества покрытие, ровные, прямые. Подобные дороги мы потом видели по всей Финляндии. Так же первый раз увидели финских пенсионеров. Одна такая бабушка стояла на дорожке, общалась со своей подругой. У бабушки был велосипед, похожий на нашу Украину. Ростом бабушка была чуть выше рамы. Мы порадовались за таких боевых пенсионеров и потопали дальше вниз по холму. Через некоторое время эта бабулька просвистела мимо нас на приличной скорости, заехала на следующий холм, встретила там свою очередную подругу и повела беседу. Так мы и шли до города – на вершине очередного холма догоняли эту бабульку, а она потом пролетала мимо нас со свистом.

В Лаппинранте нашли мощнейшее заведение – RAX Pizza – за 8 евро шведский стол из пиццы, салатов, лазаньи, еще каких-то горячих блюд, минералки, газировок и чая-кофе. Все без ограничений. В дальнейшем нам еще удалось злоупотребить финским гостеприимством в подобном заведении в Рованиеми.

Не знаю, как для других, а для меня все вокруг было ново. Я первый раз был в типичном маленьком европейском городе. Маленький центр с маленькой рыночной площадью. Маленькие магазинчики, маленькие кафешки, маленькие улицы, маленькие домики, зелень вокруг. Город выглядел как макет с каталогов железнодорожных моделей времен моего детства. В Лаппинранте мы первый раз столкнулись с европейским ритмом жизни. 2 августа была суббота, и уже в 3 часа абсолютно все магазины были закрыты. На улицах практически не было людей. Зашли в паб – оказались там единственными посетителями.

Основа города – старая крепость, с одной стороны от которой – озеро, а с другой – современная часть города. На озере – большое количество причалов для лодок, яхт и прогулочных катеров. Здесь мы в первый раз увидели фонтаны посреди озера – потом, по дороге, мы видели такие фонтаны прямо посреди лесных озер, где нет ни одной постройки на берегу.

По субботам, как и у нас в России, финны устраивают свадьбы. Каждый на свой лад. Кто-то ездит на древних машинах с шофером, одетым по моде 20х годов. Кто-то – на шикарных лимузинах. Причем и те, и другие, привязывают к бамперу гору консервных банок. Дабы гости не заблудились, молодожены расклеивают по дороге к ресторанам сердечки прямо на асфальте, заборах, домах и деревьях.

Вернулись в кемпинг, пошли купаться на озеро. Вода, ясное дело, не парное молоко, бодрит, но плавать очень приятно. По озеру постоянно ходят большие и маленькие катера, но вода очень чистая. В кемпинге можно с огромным удовольствием провести неделю-две – на столько там спокойно и комфортно. После рабочей запарки и московской суеты мы охотно бы там остались, если бы не наполеоновские планы.

Вечером жарили на барбекю купленную в универмаге свежепойманную форель. Вместе с нами очагом пользовались местные финны – двое ребят и две девицы. Глядя на этих перцев, можно было сделать вывод, что общее количество культуры в одном месте неизменно. Если у них такая чистая природа, то за столом себя вести они совершенно не умеют. Оба парня наперебой рыгали, при этом совершенно не смущаясь. Более того, это даже не смущало их спутниц. При этом парни знали английский, несколько слов по-русски, умели разводить костер с одной спички и мастерски владели топором. Наверх

Практически весь день провели в дороге. Выехали из Лаппинранты, поехали местными дорогами на северо-северо-запад. Огромное спасибо одноклассникам Валентины – атлас Мишлен сослужил нам очень хорошую службу. Из примерно десятка дорожных карт Европы, которые я видел – этот атлас наиболее детализированный. Кроме магистральных, национальных и региональных дорог указаны все местные трассы, многие из которых оказываются лесными гравийными дорожками. Особая ценность для автопутешественников – в атласе есть дороги со знаками Scenic View - дороги с красивыми видами. Жаль, что в России такого понятия нет. Атлас не подвел нас ни разу.

Руководствуясь атласом, мы уверено ехали на север. В поисках красивых видов свернули на совсем уж местную дорогу, проходящую вдоль озер. Ощущения - супер! Находясь внутри Космича, чувствуешь себя участником ралли "1000 озер". Гравийная извивающаяся дорога, крутые подъемы и спуски, повороты прямо на вершине холма на 90 градусов. На 80 километрах в час девицы визжали так, что уши закладывало. Ради остроты ощущений я периодически пытался пройти повороты в "управляемом" заносе, но и без этого адреналина хватало. Особенно было весело, когда обнаружилась пропажа правого переднего поворотника, не выдержавшего всей этой тряски. Поворотник был финского производства Hella, но купить я смог его только в Москве.

На дорогах встречаются щиты, предлагающие пособирать ягоды на фермах. Стоит это копейки, но мы по глупости в тот день этой возможностью не воспользовались. В дальнейшем таких предложений уже не встречалось.

Мой совет всем - если любите ягоды, не откладывайте возможность полакомиться на потом. И вообще, главная заповедь путешественника должна выглядеть следующим образом: "СЕЙЧАС!!". Если вам предоставляется малейшая возможность отклониться от маршрута ради всяческих приключений - пользуйтесь этой возможностью, не задумываясь!! Потом будет поздно.

Накатались по сельским дорогам от души, выехали на хорошую трассу и двинули на север. Магистрали во всех странах сильно похожи, но встречаются свои тонкости. В Финляндии, например, столбы освещения дорог сделаны из дерева. Максималка 100-120 км/ч. Проезжали через несколько умеренно-больших городов. В паре мест прямо с дороги видели большие трамплины, окруженные гостиницами, подъемниками, стадионами. Дык, северные люди, любители лыжного спорта.

На хайвее - все как у белых людей. Большие комплексы, на которых объединены заправки, автомойки, магазины и кафешки. В одном из таких мест пообедали и подкачали колеса. Накачка выглядит интересно - это не шланг, торчащий из стены (как обычно). Выглядит это как шкаф, набитый трубочками и компрессорами, а в шкафу висит мощный металлический баллон с коротеньким шлангом. В баллоне находится воздух под давлением несколько десятков атмосфер. Одного баллона хватает накачать полностью 2 колеса легковушки. Крючок, за который вешается баллон, одновременно работает как клапан для подкачки самого баллона. Описывать это - все равно, что описывать рюмку - только шевелишь пальцами в воздухе и чертыхаешься от беспомощности (копирайт Стругацкие)

Вечером приехали в Оулу. Город считается студенческой столицей Финляндии. Остановились в кемпинге Налликари - на берегу Балтийского моря, Ботнического залива. Первый кемпинг в Лаппинранте был похож на слегка окультуренный кусок леса, этот кемпинг смахивал на лужайку в городском парке. Поставили палатку, пошли осматривать окрестности. В море чупахтались двое горячих финских парней, пытались устроить кайт-серфинг. В течении часа, что мы шастали по песку, они ни разу так и не поднялись из воды. Оулу - в отдалении, над городом возвышаются здоровенные ветряки и серые кубы промышленных зданий. Я завалился спать, а девицы взяли на прокат велики и поехали в город тусить. В городе на рыночной площади проходил джаз (блюз??)- фестиваль. Наверх

Утром мы с Валентиной проснулись раньше всех и в первую очередь пошли прыгать на батут. СУПЕР! Хочу такой же на дачу! Еще рядом стоит в песочнице экскаватор для детей. Конструкция в точности повторяет настоящие машины, только ее высота - полметра. 3 гидравлических цилиндра, поворотная платформа - супер! За 1 евро можно покопаться в песочнице.

Наигравшись, я взял велики и поехал искать поворотник для Москвича. Была надежда, что подойдет деталь от Ауди-80. На ресепшене подсказали, где есть аудюшные сервисы - оказалось, на другом конце города. Попал в некоторое подобие "Южного порта" - на несколько километров вокруг были фирменные сервисы всех именитых автопроизводителей. В сервисе час искали поворотник, с трудом нашли, но у него оказалось совершенно другое крепление. А с виду - один-в-один москвичевский. Было обидно. На обратном пути решил, наконец, подстричься. Воскресное утро, 10 часов. В трех парикмахерских были очереди. 13 евро за 10-миллиметровую стрижку машинкой - Европа! На рыночной площади встретились с Дарьей. Я обзавелся мощной лапландской шляпой, с которой не расставался до конца поездки. На рыночной площади (в 200 км от полярного круга!!) купили местной клубники.

Приехав в кемпинг, застали уток, которые нагло тырили продуктовые запасы из-под полога палатки. Валентина и Дарья остались гонять зверье, мы с Мирой пошли купаться. Балтийское море - прекрасное место для тех, кто не умеет плавать. На расстоянии одного километра от берега глубина не более одного метра. Купание выглядит следующим образом: народ бежит-бежит-бежит от берега, потом бежать надоедает, купальщики плывут некоторое время, задевая коленками за дно, потом разворачиваются и бегут обратно к берегу. Где-то на горизонте, оп пояс, чупахтаются шестилетки. Тем не менее, мы получили удовольствие как от воды, так и от солнца - даже в августе припекало.

Финляндия - очень аккуратненькая и чистенькая. Остановки автобусов за городом - в деревнях и поселках - как настоящие маленькие домики красного цвета, белые рамы, черные крыши. Под окнами - цветочные ящики с цветущими растениями. Практически вдоль всех дорог - внутри деревень всегда, а между деревнями - очень часто проложены дорожки для велосипедистов. Для велосипедистов строят отдельные мосты, а на больших дорожных развязках - даже тоннели. Многие туристы, путешествующие на машинах, кемперах и с трейлерами, везут на багажниках велосипеды. Останавливаясь в кемпингах на несколько дней, туристы на велосипедах колесят по окрестностям.

По дороге в Рованиеми попали в ливень, да такой, что не было видно дальше капота. Дворники не справлялись с потоком воды, дороги видно не было, разметка была скрыта потоками воды, машину даже на маленькой скорости водило по дороге, но останавливаться было нельзя - дорога была двухполосная, практически без обочин с крутыми склонами. Еле-еле доехали до заправки, съехали с дороги и практически сразу погрузились в воду по пороги машины. Многие финны съехали с дороги и пережидали дождь вместе с нами, но некоторые бодренько чесали по дороге, рассекая воду как скоростные катера.

На подъезде к Рованиеми первый раз залились финским бензином – примерно 45 литров. Примерно в 3 часа приехали в Рованиеми. Город знаменит, а чем - не знаю. Мы знали три важные вещи - 1. на горе над городом есть летний бобслей. 2. В городе через реку переброшен мост "мечта сплавщика" или "свеча" (никто так и не узнал точного названия). 3. Недалеко от города проходит полярный круг и находится летняя резиденция Санта Клоуза.

Рованиеми: К сожалению, бобслейная трасса была закрыта из-за дождя. Ощущения, должно быть, замечательные, когда летишь вниз по склону в низеньком желобе из нержавейки на крошечной сидушке. Длина трассы - 700 метров, перепад высот - 110. Трасса извиваясь проходит по склону, по пути ныряя в тоннели. Город стоит на слиянии двух рек, между двух рек - холмы, с которых в обе стороны спускаются горнолыжные трассы, много подъемников, гостиницы, рестораны и кафешки. Лес светлый, высокие сосны, внизу - поросшие мхом камни, заросли черники, брусники. В самом Рованиеми мы только перекусили в мощнейшей RAX-пицце, набив желудки до отказа. Напротив пиццерии - большой магазин сувениров, много интересных вещиц, целый шкаф с сувенирами про Мумми-Троллей.

Из города через мост "мечта сплавщика" поехали в сторону резиденции Санта-Клауса. Летняя резиденция стоит прямо на полярном круге. Резиденция - лишь часть большого туристического комплекса, в который входят отели, магазины, рестораны, тематический парк, парк аттракционов. Через площадь проходит широкая мраморная полоса, символизирующая линию полярного круга, указана широта - ХХХХХХХ. На самом деле это условность, так как линия полярного круга постоянно дрейфует на юг, периодически отклоняясь обратно на север. Сфотографировались с самим Сантой - 17 евро за одну фотографию! Расписались в атласе, в котором отмечаются все гости Санты. Санта - технически продвинутый, все фотографии делаются на цифровик, возле кресла Санты стоит PolyCom ViewStation - станция видеоконференцсвязи. Можно позвонить Санте - либо по IP через интернет, либо по ISDN - Q-BRI подключение за полярным кругом, не хухры-мухры! Номер, правда, я потерял, никак не могу найти. В магазинах сувениров звучит музыка Высоцкого в финской обработке - раза в полтора медленнее оригинала.

На болоте через дорогу от комплекса устроена туристическая тропа. Проходя по тропе, на щитах можно прочитать про историю возникновения болот, растительность, живность. Посередине болота растут гигантские ягоды морошки, высотой метра 2-3. Жаль, что пластмассовые - выглядели просто супер!

Солнце садилось, мы двинули в направлении Швеции, еще раз проехав через "Мечту Сплавщика" и мимо Рованиеми. Дороги - удовольствие! Местность холмистая, красивые леса, вокруг дороги - озера, ехать очень приятно и не ощущается усталости - дорога все время извивается, огибая холмы и озера, ныряет вниз-вверх. Увидели первый раз оленя, остановились, полпленки потратили. Здешние олени - полярные, а не лесные - не такие грациозные, мохнатые, толстенькие, с толстыми короткими рогами, поросшими шерстью. Олени совершенно не боятся машин, но очень шустро убегают от людей - близко подкрасться не удалось. За два часа езды до Шведской границы мы встречали оленей еще раз десять. Один раз встретили оленя-альбиноса - шерсть у него грязно-белого цвета, а рожки - розовые, поросшие белым пухом. Видели олениху с двумя олененками - оленята были похожи на щенков.

Граница между Швецией и Финляндией проходит по реке. По обе стороны от моста, соединяющего страны, стоят здания бывших пограничных пунктов. Сейчас в одном из них магазин, другое вообще, кажется, пустует. На первый взгляд, страны очень похожи, но потом начинаешь замечать различия. Например, дорожные знаки в Швеции - желто-красные, в Финляндии - бело-красные. Несколько различаются цвета разметки. Шведы очень любят раскрашивать свои дома в ярко-желтый или кирпично-красный цвета. У финнов расцветки гораздо разнообразнее, но не такие яркие. В каждом поселке, практически перед каждым домом, перед всеми магазинами и заправками реют шведские штандарты. На дорожных развилках на островках безопасности разбиты клумбы - и это в 50 км за полярным кругом!

В Швеции мы второй раз пересекли полярный круг, на этот раз с севера на юг. В шведском варианте это выглядит попроще и победнее - сам полярный круг обозначен бревном, а вокруг расставлены щиты, рассказывающие об этом месте. Разумеется, вокруг все в цветах.

Ночевали в кемпинге в городке Оверкаликс, отъехав всего на 40 км на юг от полярного круга. Кемпинг на берегу реки, за рекой уже были видны первые горы, еще не такие высокие, как на западе, но на некоторых были горнолыжные курорты. В Кемпинге - бассейн под открытым воздухом, интернет-кафе, горячий душ, стиральные машины и сушилки, кухня с плитой, холодильником и микроволновкой. Короче, все как у людей. Появились первые комары, но кусали они как-то интеллигентно - совсем не надоедая. Шведская версия. Наверх

Утром выехали из кемпинга, искали возможность познакомиться со шведской кухней. На дороге посреди леса – небольшой ресторанчик. Заказали легкий завтрак – два салата, два омлета и отбивную. Повар, однако, нас переспросил – не много ли? Мы же были уверены, что этого нам не хватит и на пару часов. Принесли тарелки с салатом - каждая диаметром сантиметров 40, гора салата вот-вот обрушится на стол. Только-только вчетвером съели одну тарелку – принесли омлеты. Здоровенные яичные блины, в которые завернуто, наверное, по килограмму креветок и килограмму ветчины. Ели-ели, не доели. Разбуженный природой зверский аппетит не справился больше чем на половину с предложенными блюдами. Повар, смеясь над нашей недоверчивостью, дал нам коробочки, чтобы мы могли забрать с собою остатки.

Весь день ехали через Швецию на юго-запад. Старались ехать по местным дорогам, минуя магистрали - во-первых, магистрали шли либо с севера на юг, либо с запада на восток - по диагонали практически не было больших дорог. Во-вторых, по местным дорогам гораздо интереснее ездить. Практически все местные дороги оказались гравийными, во многих местах шел ремонт, и скорость была очень низкая. Ближе к вечеру остановились перекусить возле рыбацкого кемпинга, расположенного на быстрых речных порогах. Хозяйкой кемпинга оказалась эмигрантка из Эстонии, работавшая переводчицей в тюрьме для иностранцев. Знает русский, эстонский финский, шведский, английский языки. Была очень рада услышать русскую речь - говорит, русские практически не ездят в этих местах. На стоянке доедали остатки салата и омлета – одного завтрака хватило до конца дня.

На стоянке, глядя на других автотуристов, я попытался первый раз развести примус - потерпел полное фиаско. Прокладка в насосе засохла, и насос совершенно не качал. Так и провозили примус без толку всю дорогу. Мораль - проверять все надо до поездки.

Погода была хорошая, но переменчивая - большую часть времени светило солнце, но периодически набегали облака, и шел грибной дождь. Ближе к вечеру видели уникальное явление - облако было освещено изнутри во все цвета радуги - мазок ярчайших красок на белой кляксе облака. Ночевали в Остерзунде. Город стоит на берегу озера, в котором, по преданию, водится чудовище на подобие лох-несского.

На заправке возле кемпинг тусуются местные стрит-ракеры. Тачки у них прикольные. Особенно запомнилась вольва 240, вылизанная, вычищенная, на 17" катках, с гигантским самцом. В течение нескольких часов, что мы шастали возле озера, горячие шведские парни развлекались достаточно однообразно - с ревом выезжали с заправки, доезжали до кругового движения в полукилометре, разворачивались и ехали обратно. Надо отметить, что ездили они красиво - круговое движение проезжали в заносе, под углом градусов 30 к направлению движения. В Остерзунде кемпинг - сакс. В туалетах пахнет, в душе горячая вода за деньги, территория не такая чистая. Отправили открытки в Москву родственникам, открытки пришли через неделю после нашего возвращения домой.

Наверх

Равнинная и холмистая местность постепенно сменилась предгорьями и горами. Дорога шла по долинам

Ара – вершина 143хххх метров. Наверх идет маятниковый подъемник – две кабины, соединенные тросом. Трос переброшен через верхнюю станцию. Кабины большие, человек на 30-50. В начале запускают внутрь маунтин-байкеров с их агрегатами. Потом внутрь заходят пешие туристы. А потом, как закроют кабину, на крышу залезают парапланеристы с огромными баулами парапланов.

Станция стоит примерно на 200 метров ниже вершины. Прямо на выходе со станции стоят указатели на спуски для горнолыжников, досочников, парапланеристов, дельтапланеристов и байкеров.

В самом городе есть очень древняя церковь, построенная еще, кажется, в 9-10 веке руками местных крестьян и солдат.

На границе Швеции и Норвегии, посреди холмистых лесов стоит магазин, внешним видом напоминающий потрепанный ангар для самолетов. На гравийной парковке стоит море машин с норвежскими номерами. Внутри цементный пол, низкие светильники, мрачная атмосфера. Рациональный Дюти-фри, в который съезжаются Норвегии со всех окрестностей.

В Норвегии впервые за весь маршрут попали на платную дорогу. Точнее это были платные тоннели на подъезде к Трондхайму. Вместо езды по тоннелям можно съехать на местную дорогу, идущую через небольшие поселки вдоль побережья.

в Трондхайме встретили путешественников из Сургута - маму с сыном, которые своим ходом проехали весь путь из Сургута через Москву и Нордкап до Трондхайма. в день они проезжали примерно по 700 километров и ночевали исключительно в городских гостиницах. Весь тур был оплачен заранее, все гостиницы были забронированы еще в Москве. Они позавидовали нашей свободе. Мы нашли единственную работающую на этот момент забегаловку - разумеется, это была пиццерия. Надо отметить, что в Скандинавии, а особенно ярко мы заметили это в Норвегии, развит культ пиццы. Мы на протяжении всей поездки пытались найти рыбный ресторан и отведать знаменитой норвежской семги и прочих даров моря, но вместо этого всюду видели исключительно пиццерии, которые всегда были забиты посетителями под завязку. Стиль оформления пиццерии смахивал на tgi fridays - различное старое барахло развешано по стенам. Но если во фрайдиз барахло специально производится на фабрике, то в этой пиццерии вещи были настоящие. Особенно нас порадовали москвичевские эмблемы, развешанные рядом с радиаторными решетками от БМВ. В городе впервые столкнулись с европейской проблемой парковок. Найти место в центре города, где днем можно оставить бесплатно машину представляет собой целую проблему.

Город очень древний, раньше был столицей Норвегии, в центральном соборе до сих пор коронуются все норвежские монархи. Город расположен практически на самом берегу океана, по берегам реки прямо над водой стоят старые торговые дома, когда-то корабли заходили в устье реки, подходили вплотную к порогу дома и их разгружали сразу внутрь зданий.

на одном берегу реки расположен центр города, на другом берегу, на холмах стоят жилые кварталы. Узкие улицы, небольшие дома, на первом этаже каждого дома либо магазинчик, либо небольшие кафе и ресторанчики. Машин практически нет, очень тихо и уютно. На одной из улиц, прямо между домами, роют тоннель через холм под городом. Под стройплощадку для всей техники занято не больше 2-3 соток, сам тоннель предназначен для двухрядного движения. На одном из холмов, окружающих центр города, стоит древняя крепость. К ней мы добрались только к пяти часам.

Только войдя внутрь крепости, мы поняли, что заперли ключи внутри машины. Как опытные путешественники, мы, разумеется, имели второй комплект ключей, но его тоже оставили внутри вместе со всеми документами. От осознания этого факта удовольствие от лазания по развалинам было несколько смазано. Когда вернулись к машине, обнаружили, что все остальные туристы успели разъехаться, и наш москвич стоит запертый один-одинешенек посреди огромной парковки, в центре чужого города, в далекой иноземной стране. Пожалуй, это был самый неприятный момент во всей поездке. 6 вечера, крапает дождь, и мы беспомощно ковыряемся в замке пилкой для ногтей. И тут внезапно откуда-то с небес я слышу: «Вам помочь?» Оторвавшись от замка, рядом с нашей машиной видим Вольво 740 с литовскими номерами. Водитель, глядя на наши мучения, попытался помочь. Удивительно, но ключ от Вольво вполне успешно открывает москвичевские двери. Познакомились с нашими спасителями - парней зовут Модестус и Андреас. Наши ровесники, Андреас второй раз в Скандинавии, Модестус – первый. Посоветовали кемпинг Викхаммер, в пригороде Трондхайма на берегу океана, возле которого они жили долгое время.

Мы поехали сразу в кемпинг, литовцы приехали позже. В кемпинге на ресепшене хозяйка радостно сообщила нам, что мы – второй русский экипаж, остановившийся в кемпинге этой ночью. Позднее к нам подошли отец с сыном, приехавшие из Москвы на KIA Shuma. Они не имели определенных планов своего путешествия, не знали почти никаких достопримечательностей в Норвегии. Я долго рассказывал про природные красоты, про наши планы поездок по водопадам, серпантинам, тоннелям, горам и долинам.

В кемпинге временно проживают какие-то беженцы из среднеазиатских республик. Из-за этого в кемпинге атмосфера была несколько шумная и, как нам показалось, напряженная.

Приехали литовцы, начали учить нас жизни в дороге. В кемпинги, оказывается, надо въезжать ближе к ночи, когда на ресепшене уже никого нет, а выезжать рано утром, когда никто не успеет сообразить. А еще лучше – вставать рядом с кемпингом, и пользоваться всеми удобствами внутри территории. Возле Викхаммера они так и жили. В Викхаммере душ – платный, покупаешь на ресепшене смарт-карточку, вставляешь в автомат и вводишь время, в течение которого тебе требуется горячая вода. Но, к счастью, эта система работала только в женской душевой. В мужской душевой автоматы барахлили, потому горячая вода была бесплатна. У литовцев была толстая связка различных ключей, один из которых (сюрприз!) подходил к замку в двери мужской душевой. Подруги горячих литовских парней дожидались, пока из душевой выходили все мужики, заходили внутрь и мылись бесплатно. Стоимость горячей воды на 5 минут - 5 или 10 норвежских крон. Дальше – больше! Ребята познакомились с хозяевами и работниками кемпинга, получали от них кипяток для термосов, пользовались бесплатно газовым грилем, а по утрам отключали газовый баллон от гриля, подключали собственную газовую горелку и готовили себе еду. И в таком режиме они путешествовали по Скандинавии больше двух месяцев. Еще рассказали про бесплатную езду по автобанам – можно просто проезжать через ворота «абонемент» без остановки. Теоретически, могут заловить на границе (в порту, например, или на границе со странами нешенгенской зоны), но в Скандинавию они въезжают через Швецию, а в Швеции правил не нарушают.

Мы в некоторой степени пошли дальше наших знакомых и два раза сумели проехать бесплатно на паромах через фьорды. Дело в том, что для ускорения посадки на паром, вдоль очереди машин ходит кассир и выдает билеты заранее. Принимает кассир только наличные, карточки принимают только на пароме. Кассиру можно сказать, что наличных нет и платить можно только карточкой. Так вот, при въезде на паром билеты проверяют редко, так что можно просто сидеть в машине и ждать, пока подойдет контролер. Если контролер не подойдет – то, типа, мы и не виноваты, хотели, но не нашли. Второй раз нас все-таки попросили оплатить, но на пароме карточку терминал не принимал. Мы решили вести себя хорошо и оплатили на выезде с парома, хотя без проблем могли проскочить мимо. Наверх

Перед выездом из Трондхайма зашли посмотреть главную церковь Скандинавии – кафедральный собор Св.Олафа, где до разделения Норвегии и Швеции короновались царские особы.
Первый паром на нашем пути – Kanestraum

Огромный мост через океанский пролив в Bergsoya

Фьорды и океанские заливы.

В течении всего путешествия у нас была навязчивая идея – поесть от души свежей рыбы и морепродуктов – ведь в наших головах все три страны славились именно своими морскими продуктами. Но, как назло, рыбные рестораны нам практически не встречались. В каждом городе мы видели море пиццерий и кафетериев, которые были забиты народом, но при вопросе о рыбном ресторане местные жители и работники туристических и информационных бюро беспомощно разводили руками.

Наконец, как нам показалось, удача повернулась к нам лицом. В городе Молде нам показали местную забегаловку, в которой подавали рыбные блюда. Забегаловка оказалась местной столовой, расположенной на втором этаже городской автобусной станции. Войти можно было только с задворков, лестница неосвещаемая, карточки не принимают, туалет оказался платный. Хотя заведение было чистое и аккуратное, но еда была полный отстой. Рыба как поролон, загадочные мясные шарики – как вареные комканные обои, все остальное в этом стиле. 500 норвежских крон улетело на ветер, не смотря на то, что мы были голодны как звери.

После визита в тошниловку пошли прогуляться по городу. Город расположен на острове, на склоне горы. Гора отделяет внутренние острова и фьорды от Атлантического океана, город обращен в сторону континента. Узкие улицы идут террасами, по крутым подъемам с улицы на улицу можно ехать только на 1й-2й передаче. Через небольшие речки, текущие со склона горы, переброшены небольшие каменные мосты из разноцветного гранита.

На вершине горы – облака, очень густые, идущие со стороны океана в город. Облака такие густые, что вытянув руки можно не разглядеть кончики пальцев. С вершины горы видны паромы, курсирующие по внутренним шхерам между городами и островами. Некоторые паромы небольшие – на 20-30 машин. Некоторые паромы – длинной с футбольный стадион, ходят между крупными городами – Берген, Трондхайм, Ставангер.

Спуск с горы был очень экстремальный – по гравийной дороге даже при торможении двигателем на 2й передаче машина разгонялась до 70 километров в час, страшно стреляя в выпускную систему.

С этого острова в сторону континента ведет тоннель под проливом – первый и единственный раз мы ездили ПОД океанскими водами. Сначала тоннель резко спускается вниз, а потом внезапно поднимается вверх. После длинного спуска создается ощущение, что начинаешь карабкаться на стену. Стены тоннеля сырые, внизу висит сизое облако выхлопных газов – ощущения не очень приятные, но все равно страшно интересно.

В процессе катания по городкам столкнулись с особенностью норвежского уклада жизни - в 3 часа дня найти работающий магазин, в котором можно купить видеокассету - просто невыполнимая задача! Перед выходными жизнь начинает умирать уже в четверг днем. В конце концов повезло, и нашли небольшую фотомастерскую, в которой висела фотография Солженицина, пожимающего руку хозяину мастерской. Хозяин был очень горд таким знакомством но нам, как соотечественникам писателя, скидку не сделал.

К вечеру добрались до гор. Тролльвеген – отвесная скала высотой более километра. Очень долго не была покорена альпинистами, но сейчас доступны несколько маршрутов для восхождения, чем активно пользуются бейс-джамперы. К сожалению, в этот день облака висели очень низко и вершина не была видна. По ущелью из ?ndalsnes в сторону Domb?s ходит маленький туристический поезд, состоящий всего из двух вагонов. Путь бежит между отвесными стенами и бурной рекой, по небольшим и очень большим мостам, тоннелям и искуственным террасам. При случае - обязательно надо на нем прокатиться.

Решили опробовать методику литовцев и остановились в кемпинге на берегу реки, протекающей мимо тролльвегена. Кемпинг очень простенький – три домика для жилья, небольшой домик, в котором туалет и душ, естественный пляж с волейбольной сеткой. Нет никакого ограждения и шлагбаумов. Кемпинг, похоже, рассчитан на рыболовов, так как на пляже хранится лодка с веслами, а на щите у въезда много информации о покупке лицензий на вылов рыбы, информации о рыбных заболеваниях и прочая специфическая информация. Девицы тут-же вытащили на воду лодку и поплыли кататься. Через некоторое время приехал пожилой мужик на пятерке БМВ и пытался на плохом английском выяснить, есть-ли у меня лицензия на рыбную ловлю. Оказалось, на лодке можно кататься только официальным рыболовам. Пришлось развлекать себя игрой в волейбол с местными туристами. Наверх

Утром – туман. Передвигаясь на ощупь, не заметили, как добрались до Тролльвеген и проскочили половину подъема. Было такое впечатление, будто облака образуются из водопадов – мельчайшая водяная взвесь нагревалась, поднималась к вершине, и, охладившись, снова спускалась вниз. Этакий круговорот воды. На горе провели часа три, лазая вокруг и фотографируя. Погода разгулялась.

По общепринятой традиции, забравшись на гору, необходимо сложить пирамидку из камней. А по местным поверьям - каждая такая пирамидка - это местный обитатель гор тролль. И вот каждое лето толпы туристов складывают каменные пирамидки, а так как Тролльвеген пользуется большой популярностью - то этих пирамидок тут появлются тысячи и тысячи, и просто валяющихся камней нет - все использованы в качестве стройматериала. Зимой все это покрывается снегом, следующей весной потоки воды смывают пирамидки вниз, и туристы начинают снова собирать камешки и складывать троллей. Так вот круговорот.

Когда мы в тумане поднялись на перевал, казалось словно мы на вершине мира. Но периодически, сквозь разрывы в облаках были видны горы, поднимающиеся еще выше, Постепенно облака сходили и туман таял, и наконец, стала видна вся долина. Красота неописуемая!

Поехали по седловине хребта, проскочили мимо деревни, в которой выращивают и торгуют клубникой – больше такой возможности не встречали. В тщетной надежде купили взбитых сливок – вдруг еще повезет. В очередной раз прокатились на пароме, перевалили через очередной холм и выехали к Гейрангеру. Гейрангер - фьорд и одноименная деревушка, пользующаяся огромным успехом у туристов. Каждый год до полумиллиона туристов приезжает в эту деревню. Все круизные корабли, идущие вдоль побережья Норвегии, обязательно заходят в это фьорд. На выезде из долины к фьорду, у самого начала серпантина расположена смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид. Благодаря прозрачности и чистоте горного воздуха, деревушка в конце фьорда и кораблики на воде кажутся крошечными игрушками. Потом внезапно поле зрения разъезжается, и внезапно понимаешь , что крошечные кораблики - это круизные лайнеры на 2000 пассажиров. Корабль "Grandeur of the Sea", который мы застали в Гейрангере, вмещает 2000 пассажиров, а его команда - 800 человек. Когда этот монстр у нас на глазах разворачивался во фьорде, он его практически полностью перегородил. Фьорд вдается внутрь континента на 250 километров. Отвесные стены, многочисленные водопады, падающие с высоты 400-600 метров прямо в океанские воды. Купили билеты на экскурсию, пока ждали паром – нашли хороший ресторан с рыбными блюдами. Прокатились на корабле по фьорду. Поехали в горы по дороге 63. Выехали к большому озеру на высоте больше километра. Поднялись на Дальсниббу.

Через тоннель проскочили из одной долины в другую, спустились к озеру у поселка Ospeli.

Наверх

Сначала забыли колбасу в холодильнике кемпинга, потом решили не ездить через тоннели, потом дважды штурмовали горный массив Джотунхайм(?), только со второй попытки добравшись до Ювясьхутты.

Наша дорога пролегала мимо самой высокой горы в Норвегии, и, согласно путеводителям, на эту гору было довольно таки легко забраться. Беда в том, что горных дорог в это месте были десятки, и все вели в примерно одинаковом направлении.

Выбрав ближайшую, ведущую, согласно знакам, в "альпинистский приют", мы начали карабкаться. Грунтовая дорога, круто ползущая через лес в гору, довольно быстро вывела нас к очень колоритному поселку альпинистов на высоте где то 1400 метров. Завалившись в главное здание в чем были (в шлепанцах, кроссовках, футболках и т.д.), мы почувствовали себя не совсем к месту. Обстановка была похожа на фильмы про альпинистов начала 20го века: Здоровенный камин, вокруг которого огромные викторианские кресла, шкуры на полу, по стенам развешана всевозможная атрибутика типа альпенштоков, триконей, карабинов и так далее. Было ощущение, что обстановка не менялась как минимум лет шестьдесят. Даже рация была старая, ламповая, и работающая. Приходящий народ с мужественными обветренными лицами, в вибрамах и трикони, с огромными рюкзаками и в здоровенных солнцезащитных очках, с легким презрением осматривал нас. На наш вопрос - где тут ближайшая тропа на вершину, нам с легкой усмешкой объяснили, что выходы на вершины занимают 2-3 дня, и доступны только подготовленным.

Обойдя ради приличия деревню еще раз, погрузились в машину и помчались обратно вниз. Вернувшись на главную дорогу, буквально через километр обнаружили еще один поворот, снова с указателями в сторону вершины. Решив попытать счастья еще раз, опять погнали вверх. По пути с удивлением наткнулись на пункт оплаты дороги (и это посреди гравийной трассы!), и через некоторое время оказались на высоте уже ДВА!! километра!. Здесь все оказалось гораздо проще и демократичнее! Стоял автомат по продаже сникерсов, автомат по продаже пленок и батареек, даже, кажется, были компьютеры с подключением к интернету... За 6 часов группы в сопровождении инструктора быстренько поднимались до вершины и спускались обратно, по пути дважды пересекая огромный ледник. Рядом действовал круглогодичный горнолыжный центр, и два ротрака ровняли спуски. У подъемников народ в шортах загорал на солнце, а припаркованные рядом машины были забиты лыжами и сноубордами. Наверх

Из кемпинга смотались рано утром, боясь быть застуканными. Направили наши стопы в направлении самого длинного в мире тоннеля – Лаердалтоннель, протяженностью 24,5 километра.

Будучи наслышанными про это чудо света, мы ожидали увидеть какое-нибудь подобие музея, посвященного этому тоннелю. Все оказалось гораздо прозаичнее – сразу за очередным поворотом была табличка, в 100 метрах за нею – бетонный портал тоннеля. Через тоннель проходит оживленная дорога, потому он оформлен солиднее и серьезнее, чем многие другие тоннели, через которые мы успели проехать. Оба въезда в тоннель венчают здоровенные бетонные порталы, все стены в тоннеле укрыты бетонной шубой и, местами, пластиковыми матами, охраняющими дорогу от грунтовых вод. По всей длине под потолком установлены лампы, которые светят на дорогу но не слепят водителей. 24 километра под землей – очень однообразно, и для того, что-бы водители не засыпали за рулем, тоннель каждые 6 километров проходит через большие залы. Потолок внезапно уходит ввысь, стены расступаются. Под потолком установлены синие лампы, которые освещают весь свод зала, а внизу вдоль стен спрятаны прожекторы, в разных залах – разные, желтые, оранжевые, красные, освещающие низ стены. Создается впечатление, что находишься внутри ледника, или под толщей воды, а вокруг тебя стена огня, вырывающегося из-под земли. В этот момент совершенно не ощущаешь, что находишься глубоко под землей. Кроме эстетического наслаждения для водителей, эти залы так-же дают возможность в случае аварии развернуться самым длинным фурам вместе с прицепами, дабы не блокировать движение и выбраться наружу. Именно по этому ни в доном тоннеле мы не видели разделительного заграждения между встречными полосами. Один раз я даже пожалел об этом, когда в закрытом повороте на встречу нам выехал здоровенный тягач, везущий в кузове еще более здоровенный дом. Пришлось вжаться в стену так, что чуть не оторвал правое зеркало.

После такого огромного тоннеля, последовавшие за ним 11-километровый и 8-километровый ходы под горами мы проскочили как само собой разумеющееся. Хотя знаменитые тоннели в альпах, соединяющие Швейцарию с остальным миром, имеют практически такую же длину.

Городской пляж возле Jorpeland – небольшая бухта, окруженная зарослями каких то низких и густых кустарников и вересковыми полянами. Вода соленая, в воздухе витает характерный запах разлагающихся водорослей. В воде, возле самого берега, на глубине полметра ползают по дну морские звезды. Когда вылезли из воды, на берегу нас встретила маленькая змея, а как только село солнце – из всех кустов полезли черные здоровенные слизняки. Вдобавок, пока мы трапезничали на пляже, в нашу машину въехал кто-то из местных пьяных норвегов и изрядно помял крыло. Общая картина складывалась не очень радостная, выглядело это как наказание за нашу халяву, и мы решили двигать в кемпинг. Приехали уже затемно, кемпинг расположен на склоне, лишь малая часть палаток стоит на ровном месте. К утру все сползли в самый низ палатки и смешались в кучу. Наверх

Прикестоун - камень-кафедра. 600 метров отвесной скалы над поверхностью вод Люсе-фьорда. 2 часа от ближайшей автостоянки вверх по горной тропе. Говорят, раньше там был киоск, и каждое утро продавщица с полным рюкзаком снеди карабкалась вверх, в результате чего к концу сезона потеряла в весе 15 килограмм, чему была несказанно рада.

Ехать в темноте в Норвегии – просто кощунство и глупость. Днем на серпантинах и перевалах захватывает дух от красот, со склонов открываются чудесные виды. Ночью это превращается в пытку – дорога все время извивается, совершенно не видно того, что происходит впереди в 100 метрах. Можно ориентироваться только по фонарям впереди идущих машин, но они все время теряются за поворотом. Местные грузовики шпарят с максимально возможной скоростью, не зная дороги обогнать их невозможно, а ехать за ними быстро надоедает.

Ближе к полуночи мы, наконец, нашли огромный кемпинг на берегу моря возле города Мандал. Прокравшись мимо ресепшена, затерялись среди палаток и моментально завалились спать.

Особенность местных дорог: если стоит знак 40 – значит, можно ехать 40 и ни капли быстрее, иначе встретишься с отбойником или впечатаешься в скалу. Водители грузовиков ездят аккурат 40,5 км, и обогнать их в темноте представляется очень сложной задачей. Наверх

Утром устроили большую стирку - загрузили половину автоматов нашим барахлом и пошли купаться. Автоматы обладали Fuzzy Logic, с которой мы не справились, и в результате стирка затянулась на много часов, а мы в это время выползли на море. На пляже в черте города под водой ползают морские звезды, а у самой полосы прибоя детей за ноги хватают то ли маленькие крабы, то ли молодые омары. По завершении стирки обнаружили неработоспособность сушильных машин, в результате, когда уже настала пора отправляться - у нас на руках оказалось несколько мешков сырой одежды. Пришлось развесить вещи внутри машины. от чего та стала напоминать цыганскую кибитку.

В Мандале, на набережной, нашли наконец-то настоящий рыбный ресторан! Взяли мидий, креветок и свежей рыбы, и налопались от пуза. Удивительно – за 2 недели – первый приличный seafood. Ресторан был практически пуст - а две пиццерии рядом были просто переполнены норвегами.

Выехали ближе к вечеру, часов в 6. Старались выбирать местные, а не магистральные дороги – посмотреть на природу, да и машин практически не встречается. От Evje до Осло ехали уже в полной темноте. Повторилась вчерашняя история – ночью попали в колонну грузовиков, из которой не могли вырваться примерно 50 километров, да и потом каждый обгон давался с трудом.

Норвежцы обожают копать тоннели, и даже в самом Осло, который стоит (по сравнению с остальной страной) практически на ровном месте, почти все крупные дороги упрятаны в тоннели. Недалеко от кемпинга три широких дороги выныривают на поверхность из тоннелей, выходят на круговое движение и уходят опять под землю. Приехали к полуночи, и двинулись к кемпингу Богстад в северной части города. Машину оставили за оградой, потому как средства были на исходе, и перетаскали на территорию кемпинга в сумках все необходимое для ночлега – палатку, спальники, одежду. Наверх

Весь день была дождливая погода. Утром потусили в Осло. Очень дорогие парковки – два часа в переулках центра стоит 25 крон (кажется…). Благо, нам подкинули билет выезжающие со стоянки турки - достался час бесплатной парковки. Видели Grandeur-of-the-Sea, я закупился монеток, девицы нашли обалденный магазин игрушек. Набрали сувениров, погрузились в машину и под плач дождя отчалили в сторону дома. Весь день гнали в Стокгольм. Вокруг туман, облака - ничего не видно и потому дорога показалась совершенно скучной. С Таней и Максом не встретились – было поздно и шел дождь. С кемпингом вышел прокол. В каталоге шведских кемпингов про все кемпинги, кроме находящихся в Стокгольме, дана подробная информация про количество домиков, наличие удобств, стоимость жилья в высокий сезон и низкий сезон, однако для Стокгольмских кемпингов дана ссылка только на интернет-сайты. Оказалось, что все эти кемпинги – только для трейлеров и караванов. Асфальтовые площадки и контейнер с душем и туалетом. Один из таких кемпингов, куда мы стремились, находится на небольшом острове непосредственно в центре города. Шлагбаум закрывал въезд на площадку, потому пришлось отъехать в рядом расположенные в кусты под мостом, разбить палатку и спать под шум дождя, надеясь что нас не заметят. Наверх

Каково же было наше удивление наутро, когда откинув вход палатки, мы обнаружили, что разбили стоянку прямо в центральном городском парке, под кустом! Вокруг нас по дорожкам трусили бодрые стокгольмцы, вышедшие на утреннюю пробежку и удивленно таращились дядьки с собаками и мамаши с колясками. Завтракали на окраине другого парка – сели на лавочку и попивали кофе, закусывая свежими булочками. Я утром ездил в Кольт и Сонг, девицы ходили по музеям - купили туристическую карту Stockholm tourist card, с которой можно было бесплатно ездить в метро и на автобусах, ходить в парки и музеи. Но в итоге они не особо пригодилась – все равно все музеи на один день было не обойти. Посмотрели Ратушу, где в знаменитом парадном зале вручают Нобелевские премии, сходили в одноименный музей (бесплатный, кстати), побродили по улочкам средневекового Gamlastan. Потом все вместе пошли в музей корабля Ваза, шастали по центр города, вечером погрузились на паром. Днем пересеклись с Максом, вечером, уже стоя в очереди на паром, встретились с Таней. Наверх

Полусонные, в семь утра, проспав завтрак, мы, подобно пожарной команде, за 45 секунд собрались, упаковались, ссыпались в трюм и погрузились в машину и выехали на свежий воздух. По дороге выпили кофе в забегаловке с русскими вывесками. По всей дороге, начиная от Турку и до границы объявления «рыба», «рыбалка».

В Хельсинки особо много посмотреть не успели - из-за проблем с парковкой сначала полдня искали место остановиться, а потом пол дня собирали друг друга, прочесывая центр.

Практически ночью приехали в кемпинг в пригороде Котки – зеленый газон, теплый душ и туалет, кухня – мы снова в Финляндии. Кемпинг находится возле самого залива, отделен от него только дорогой. Возле пляжа – детская площадка с тарзанкой, после пива кататься на ней – самое оно! Наверх

Днем пошли в Котку на экскурсию. Суббота, половина магазинов закрыта, другая половина работает до 12 часов. После полудня город просто вымирает – на улицах ни души. В огромном продуктовом магазине, размером со средний «Перекресток», мы были единственными покупателями. Закупили море сидра в качестве подарков и кучу разной копченой рыбы – белой, лосося, форели, горячего копчения и холодного, в специях, в травках и просто копченую на деревяшке – оказалась такая вкуснятина! С пивом на берегу Балтийского моря, в лучах закатного солнца, на белом песке – лучше ужина не придумать!

Слишком поздно мы узнали, где можно разживиться рыбой – всю дорогу питались всухомятку, консервами, чипсами и прочей гадостью. Вечером упаковались, с трудом распихав все барахло и сувениры по машине. На финскую границу проскочили быстро, на выезде с поста аккумулятор снова сел, опять завелись с толкача. На российской границе вялотекущая была очередь на час. Аккумулятор успел подзарядиться, но то ли из-за перегрева бензонасоса, то ли из-за плохой искры после очередной остановки никак не подхватывала, пока не села баратея.

На глазах у всей очереди, девицы подталкивали машину к блокпосту. Наши таможенники, в отличие от финских, не страдают особой сентиментальностью и воспитанностью. Один из пузатых мытарей вразвалку подошел к машине и вальяжно предложил отталкать машину назад, типа «тут неположено машину ставить, двигайте назад». Помощь предложил один женский экипаж, в составе мамы и дочери. Но их услугами воспользоваться не пришлось – машина-таки завелась с пол-оборота. Наверх

Все время провели в дороге, приключений не было. Питерская дорога за время каникул не улучшилась, хорошо, что машин было мало – можно было объезжать ямы по встречной обочине. Практически всю дорогу рулили девицы, потому, когда нас дважды останавливали за превышение скорости, отделывались легким внушением. Наверх