Содержание      в "Путешествия"      на Главную

Большая авантюра. Нордкап-Тарифа 2009. От самой северной до самой южной точки Европы, по самым-самым местам, часть 1

День 0. Осло, Автостопщики, лиса в Трондхайме

Хотя отпуск у меня начинается с завтрашнего дня, в среду, но я решил устроить ранний старт, ибо по плану к пятнице надо успеть проехать порядка 2500 км и попасть на Нордкапп в первой половине дня.
Итак, вечер вторника, и я убежал с работы. Старт из Аскера, что в 25 км на запад от Осло, 17:30 по центрально-европейскому времени, 145288 км на одометре, счетчик пробега обнулён. Хотел было ехать без остановок и отклонений сколько смогу, но решил для официальности и торжественности момента попытаться зафиксировать начало поездки. В Осло загнал машину на террасу Экеберг, с которой Мунк нарисовал свой "крик".

Терраса Экеберг в Осло

Встал на Е6, очень бодро выскочил из Осло и покатил на север. В 60 км за Осло закончилась четырехполосная магистраль (в Норвегии, по большому счету, четырехполосных дорог всего километров 300) - теперь ближайшие 4000 км ехать по двухполосным извивающимся дорогам, за исключением небольших кусков на подъездах к некоторым городам. Вечер вторника - трафика из города практически нет.
Сразу за норвежской олимпийской столицей Лиллехаммером Е6 ныряет в долину Gudbrandsdalen и очень долго петляет между гор. Где-то там подобрал двух польских автостопщиков, стоящих на точке почти 6 часов без движения. Они очень обрадовались.

Mjosa - cамое большое озеро в Норвегии

Изначально я хотел снимать закат каждый день, параллельно подводя итог пройденному пути и строя планы на будущее. Но в первый же день затея не удалась - закат снять не успел, солнце уже село к тому времени как дорога, наконец, выскочила из долины на плато.
Плато Hardangervidda - плоское как стол, столь широкое, что поезд, бегущий вдалеке из Трондхайма в Осло кажется игрушечным.
Спустились с плато уже в темноте, небо затянуло тучами, стал накрапывать дождь и наступил полный мрак. Машин на дороге практически нет, свет от домов теряется в дожде - совсем не верится, что еще месяц назад солнце тут практически не садилось.
В Трондхайм въехали уже за полночь. Город хорошо освещен, но дороги девственно пусты - население похитили инопланетяне?
Еду сколько могу - надо выбраться по пустым дорогам как можно дальше, пока нет трафика - ведь на следующий день придется безнадежно виснуть и тащиться за грузовиками, напрягаясь при каждом обгоне. Слипаются глаза, затекла шея. Поляки спят. Останавливаться не хочется - после каждой остановки минут двадцать приходится вкатываться обратно в ритм. На выезде из Трондхайма, на участке дороги между тоннелями между бетонными отбойниками металась лисица. В последний момент у нее что-то перемкнуло и она кинулась мне прямо под колеса - еле успел затормозить.
Примерно в 60 км за Трондхаймом, где-то в районе Levanger наткнулись на ремонтируемый участок дороги с попеременным движением. Стоять и ждать зеленого совсем не хотелось, тем более что меня окончательно сморило - и к радости поляков я развернулся искать место для ночевки. Тут же сразу попалась площадка для отдыха, поляки моментально раскинули палатку и упали спать, а я все пытался сделать лежбище в машине - но Рено не Москвич, плоской двухметровой кровати не построить. Кое-как разложил спинки, выволок из сумок всю одежду и тряпки, попытался заткнуть провалы между сидушками - получилось так себе. В длину тоже не хватало места - то голова заворачивалась в сторону, то ноги загибались под торпеду. Ну да ладно - это ведь только начало, можно потерпеть.
За нулевой день получилось проехать где-то 630 километров.

День 1. Полярный круг, Рыбак с окунями, СалтСтраумен

На одометре - 145919 км, пройден 631 километр.
Утром меня разбудило солнце - в машине стало ощутимо жарко, была уже половина десятого.
Приготовил утренний чай и доел вчерашние бутерброды. В процессе сборов проверил работоспособность идеи с ящиками в багажнике - затея оказалась жизнеспособной. Только не надо забивать багажник под завязку - иначе для извлечения ящиков придется каждый раз разбирать багажник полностью.
Разбудил поляков, поинтересовался дальнейшими планами - они оказались не против прохватить еще немного на север, до городка Steinkjer. Завидую полякам - вся Европа у их ног, могут работать 3 месяца где угодно, не заморачиваясь с визовыми вопросами и разрешениями на работу. Мои попутчики, проехав через всю Европу и поиздержавшись в дороге, намеревались найти какую-нибудь халтуру на несколько недель и заработать денег на продолжение путешествия далее на север, за полярный круг.

Побережье

Неспеша качу на север, по Е6. Дорога идет низинами, в лесах. Солнце печет, в машине - жара, но стоит открыть окно - сразу становится прохладно. Много кемпингов, видел лососевый аквариум, немного спустя в Namsskogan был большой семейный парк развлечений с зоопарком северных животных.
Где-то в районе обеда въехал в северную часть Норвегии - Nordland.

Нурланд - здесь начинается 'северная Норвегия'

За Mo-I-Rana дорога пошла в горы, и где-то там в шестом часу вечера, проехав от дома 1174 километра, я пересёк полярный круг. В Норвегии я сделал это первый раз, до этого мы забирались за полярный круг в Финляндии и Швеции. В Швеции, на местной дорожке был установлен простой щит с информацией о сути "полярного круга", а в Финляндии на полярном круге построена гигантская деревня Санта-Клауса, с магазинами, аттракционами. ресторанами и кафешками.
В Норвегии туристов тоже любят, и для них построили огромный шатер посреди высокогорной пустоши, прямо на параллели полярного круга. Внутри, как водится, - сувениры, почтовое отделение, кафешки-рестораны, какие-то выставки. От павильона и парковки тропинки разбегаются в разные стороны до самго горизонта. Вместо привычных норвежских камней - песчаные холмики, но народ все равно где-то достает камни и строит троллей повсюду.

Все камни растащили на троллей

Кстати, кажется, это был первый раз когда я увидел настоящий мелкий песочек, словно на речном берегу. Вокруг Осло песка нет вообще, в лучшем случае какая-то песчанно-гравийная смесь или неокатанная острая галька. Песок на солнце нагрелся, было приятно набрать полную горсть и пустить струйку по ветру.

Забыл поставить машину на ручник, и пока мотался за сувенирами - она успела откатиться и стукнуть кемпер. Хорошо, что уклон почти отсутствовал - скорость была небольшая, и обошлось совершенно без последствий. Пока никто не видел - я по газам и был таков. На выезде со стоянки встретил целую колонну машин с питерскими номерами, одна из них - очень даже боевая Нива. Побибикал, но без взаимности.

Наклейки со всех концов Европы

Свернул с Е6 на 812 дорогу и поехал в сторону СалтСтраумена, самого сильного в мире потока соленой воды. Приехал на место где-то около 8 вечера и, так как не озаботился расписанием приливов-отливов заранее, очевидно, не мог не опоздать. Следующий прилив - после полуночи. Долго думал - ждать еще 4 часа или ехать дальше? Решил остаться, так как очень хотелось посмотреть знаменитые водовороты. Раз есть время - значит, надо выбраться поближе к открытому морю, поужинать и отдохнуть. Пока ковырялся с кастрюлями на берегу - причалил мужик с детьми на лодке, привез улов, честно купленный у рыбака прямо в море. Помог ему вытащить лодку - а он мне предложил морского окуня. Вынужден был отказаться - как мне его готовить? Но саму рыбу изучил с интересом. Рыба еще живая, но при подъеме с глубины ее покорежило изрядно. Глаза полопались, оттого окуни выглядели еще страшнее, чем обычно.

Морской окунь

Пока суть да дело - наступил вечер. Я хотел снять закат, солнце вроде как попыталось сесть - но не получилось, потому оно закатилось куда-то вбок, за горы, и скрываясь за горами, поползло с запада на восток.
Постоянно глядел на часы, боясь пропустить полночь - ибо течение времени совершенно не чувствовалось. Вокруг все такое безгранично спокойное, безмятежное и мирное, что растворяешься и по неволе замираешь.
За полтора часа до момента-икс не выдержал, упаковался и поехал к проливу, где каждый прилив и отлив образуется самый сильный в мире поток соленой воды.
В Норвегии нет своей Ниагары и Волги - так что им сравнивать не с чем. Думаю, что водосбросы на волжских ГЭС по силе как минимум сравнимы, если не превосходят СалтСтраумен. Однако с моста через пролив зрелище открывается завораживающее. Еще не видя поток, уже слышен издалека дикий птичий гвалт - поток поднимает много водорослей и криля, что привлекает рыб, а они, в свою очередь, становятся добычей пернатых. Птиц море, они кружат всюду, сидят везде, постоянно орут и дерутся.

Saltstraumen - первый час ночи

Ну и сам поток выглядит действительно впечатляюще. Огромная масса воды спокойно, но быстро и уверенно проходит между островами. Именно проходит - поверхность потока ровна и недвижима. И если оторвать взгляд от берегов - то ничего не выдает движения со скоростью около 40 километров в час. Лишь миновав камни и врезавшись в спокойные воды внутреннего фьорда, поток выбрасывает запасенную энергию - образуются огромные воронки глубиной до трех метров, вода бурлит, пенится, фьорд напоминает кастрюлю ухи, которая вот-вот закипит. Не смотря на поздний час, полно народу на мосту и под мостом - ловят рыбу или просто любуются мощью природы.
Пока наблюдал за приливом - промерз на ветру до костей, еле открыл машину. Пока отогревался и распихивал фотобарахло, пока выбрался на дорогу - уже наступил второй час ночи. Заехал в первый попавшийся кемпинг (поселок Strømhaug), поднял хозяев из постели, получил ключи от домика и завалился спать.

Домик - 2,5-спальная кровать, столик, два стула



День 2. Лофотены, Тромсё - гора, фуникулер, самая северная пивоварня, пекарня с каменной печью, Альта

146707 км, 788 километров за вчерашний день, 1419 километров со старта.
Утром вскочил - уже 9:30, а я еще не в дороге! Отложив завтрак на потом, помчался дальше на север. Залил полный бак - 48 литров обошлось в 623 кроны - почти 100 баксов! С ума сойти! Получилась самая дорогая заправка по всему маршруту.

Трасса Е6 выныривает из скал и сразу прыгает через фьорд

Чистый тонкий белый песочек встречается очень часто - ну почему, почему его совершенно нет в районе Осло?
В этой части Норвегии Е6 - единственная дорога, соединяющая север и юг, и то она обрывается, все машины грузятся на паром, пересекая Hellemofjorden. От устья фьорда до шведской границы - всего где-то 15 километров, это - одно из самых узких мест сухопутной Норвегии.
С причала в Bognes отходят паромы и по Е6, и в сторону Лофотенов. Остроконечные горы, торчащие из воды, манят и притягивают, но нам - ехать дальше, на север.

Паром на Е6, плывем в сторону Лофотенов

Ближе к Нарвику на дроге становится все больше и больше "сменных" складных знаков - зимой режим движения по дорогам полностью меняется, можно ехать только в организованных колоннах вслед за снегоочистителями, либо дороги вообще закрываются.
Сам Нарвик выглядит очень непривычно для северной части Норвегии - тут заканчивается железнодорожная ветка из Швеции с железорудных месторождений, и прямо в центре города устроены огромные перегрузочные терминалы, хранилища, какие-то терриконы и прочий индастриал. После 2000 км по норвежским деревням глаза не верят.
В местечке Bardu, практически посередине между Нарвиком и Тромсё расположен Полярный Зоопарк

Тромсё - ужасно милый городок, приютившийся на острове посреди фьорда. Город по норвежским меркам очень большой - кажется, 50.000 человек.

Обязательная панорама города с горы
Обязательная панорама города с горы. По клику откроется увеличенная версия

центральные улочки

Знакомый проводил меня в единственную в Норвегии пекарню с каменной печью, топящуюся дровами. Получил эксклюзивный батон хлеба ручной работы. Очередная "самая-самая" точка маршрута добавлена в список.

В городе оригинально решена проблема дорожного движения - под всей горой, на которой стоит город, проложен с севера на юг совершенно сумасшедший тоннель, с несколькими подземными круговыми развязками и въездами-выездами.
Обедал в ресторане при самой северной в мире пивоварне MACK. Пивняк, кстати, самый старый в городе Тромсё. Над дорогой между рестораном и пивоварней проброшен пивопровод с производства прямо к барной стойке (я не шучу!). Правда, режим работы ресторана несколько странный - с 10 утра до 6 вечера. Пиво - только местное, штук 6 разных сортов, чувствуется что свежее и непривычно вкусное для норвежского. Из еды - только какие-то орешки и нечто типа гуляша, который подают на одноразовых бумажных тарелках.

Сувенирное пивное полотенце

сорта местного пива

Чувствуется, что забрался далеко на север. В горах все больше и больше снега. Черника еще зеленая, а в Тромсё сирень только распускается, хотя на дворе уже конец июля. Однако, солнце еще греет, а в машине днем просто пекло. Дурманящий запах княженики кружит голову, вспоминается Карелия. Я просто обмираю, когда чувствую этот запах от ягод и кустиков, нагретых солнцем.

Заполярное лето

Из Тромсё решил не ехать по Е6, а пробраться местными дорогами (номер 91 - если интересно), срезав километров 150, но используя два парома.
Паромы в Норвегии - часть системы общественного транспорта. Ходят по расписанию, имеют систему проездных билетов. Даже на коротких линиях ходят паромы с приличного размера салоном, с удобными креслами, столами. Есть кафешки, бывают микроволновки - греть свой завтрак/ужин. На побережье паром иногда бывает единственным видом транспорта, и многие пользуются паромом каждый день по дороге на работу или учебу. На севере некоторым приходится добираться на работу по два часа, меняя два парома в каждую сторону.

салон транспортного парома - кафе, кресла, столики

Потрясающей красоты кусок дороги вдоль Langfjorden - это почти у самой Альты, не доезжая где-то 50-80 километров. И вся красота вдруг обрывается, как только огибаешь Isnestoften в сторону Альты - рвущиеся ввысь остроконечные пики пропадают, все становится пологим и спокойным. Где-то тут издалека заметил темную кучу каких-то дров, наваленных прямо на Е6. Подъехав поближе, вдруг понял что это какие-то необычные темные северные олени.

В Альте меня встретил знакомый, предоставив кров и стол. Тут я увидел, наконец, настоящую полярную ночь. Солнце лукаво выглядывает из-за гор во втором часу ночи, не давая спать городу. Снуют туда-сюда машины, ходят по улицам люди - одним словом, жизнь не замирает.

2200 км, что я пока успел проехать за 3 дня - дались гораздо тяжелее, чем 2000 км от Москвы до Осло, которые у меня получались за 36 часов.
Тяжело - так как постоянно хочется бросить всё, никуда не ехать, а просто сидеть и смотреть на красоту вокруг. Едешь и плачешь от обиды, что все проносится мимо.
В таком окружении чувствуешь себя ничтожеством, но эти масштабы не давят - наоборот, появляется какая-то легкость, легкость пушинки. Чуть сильнее подует ветер - и тебя поднимет над морем и горами, и понесет вдаль.

северные горы

Вообще должен сказать, что выбранный темп совершенно не подходит для севера Норвегии. Тут такая красота, что хочется останавливаться каждые 5 минут, а не жарить по 800 км в день. Если поедем еще раз в эти края - нужно как минимум дня 4 дабы насладиться этими красотами как следует.
После всего увиденного европейская часть маршрута должна быть просто потрясающе-восхитительной, дабы у нас не создалось чувства, что мы променяли местную красоту на какие-то сосиски с пивом.

Я, находясь под впечатлением, просто думать не мог ни о чем другом кроме как о покупке кемпера. Я все не понимал - зачем норвежцы покупают кемперы и едут куда-то на север, вместо того, чтобы двинуть в Европу, или в Африку? А как уехал за Bodø - так и понял. Пожалуй, только Сахара сравнится по силе ощущений с тем, что я испытал сегодня. Остальное - суета.

Из технических деталей - машина ничем особым не огорчила за прошедшие три дня, чувствует себя неплохо, можно спокойно ехать 120 и еще ускоряться для обгонов. Что-то там погромыхивает в подвеске - кажется, резинки стабилизатора потерлись. Еще рычит выпуск, и при чуть опущенном стекле в салон тянет выхлопом - но не пойму, толи из-под капота, толи через пятую дверь.
От Трондхайма до Альты ушло где-то 300 грамм масла, как мне кажется, в первую очередь - после ночной гонки по извилистой прибрежной дороге. Да еще датчик масла шалит - то показывает уровень, то висит на нуле. Купил на всякий случай еще литр минералки Статойл 10w40 про запас.

День 3. Нордкап - олени, тоннель, городок с пивоварней и круизными кораблями, арктик-бар сушилки трески. Сам Нордкапп, тропа на Книвелодден.

147518 км, 811 километров за вчерашний день, всего проехал уже 2230 км.
Утром пошел дождь, что несколько напрягало, ибо за 3 дня я привык к хорошей погоде.
Я проспал всё, что мог, и проснулся от звонка Миры, уже прилетевшей в Альту. Судорожно оделся, примчался в аэропорт, и оттуда мы без промедления двинули на север по Е6.

С появлением второго пилота я надеюсь писать заметки на ходу сразу в компутер (до этого я писал одной рукой в слепую в тетрадку, прямо на ходу).
По мере продвижения на север, горы менялись. От Осло через Хардангервидду - долины, из которых поднимаешься на большое плато. От Трондхайма на север - фьорды, где плато прорезано ледником. Вблизи Бодё, далее до Тромсё и потом в сторону Альты - горы становятся остроконечными, и земля перемешана с морем совершенно произвольным образом. Берега фьордов и речек из чисто каменных становятся песчаными.
У Альты горы снова выглядят как в районе Осло. А за Лаксельвом начинается уже Лапландия - равнины с небольшими холмами. Норвежские горы как ножом отрезало. Ну так вот, едем в сторону Нордкапа. Удалось обогнать непогоду - и на Е69 мы выехали уже под солнцем. Деревья пропали полностью, остался один кустарник, цветочки да ягодки. Местные машины с дорог практически пропали, остались автобусы с иностранными номерами, кемперы, мотоциклисты на самых разных агрегатах и куча велосипедистов, сопя штурмующих очередную вершину. Появились олени, сначала осторожно посматривающие на машины с обочин, а потом осмелевшие, развалившиеся прямо на дороге. Особенно удивляла их наглость, когда стадо организовало лежбище прямо на дороге у самого выезда из тоннеля. Они никак не реагировали ни на гудки, ни на крики, и зашевелились лишь после того, как я поиграл газом.

Так вот он какой, северный олень

Видели лисицу, метавшуюся между отбойниками - как и ее сестра из Трондхайма, она что-то хотела, но никак не могла решиться.

Сам Нордкап расположен на острове и формально не может считаться самой северной точкой европейского континента. Но используя оговорки "остров в прибрежных водах" и "наличие сухопутной дороги" норвежцы уверены в собственной правоте.

Рыбацкие поселки по дороге на Нордкапп

Тоннель под проливом тоже может попасть в наш лист "самых-самых" мест Европы - думаю, что больше нигде в Европе мы не можем проехать на машине на глубине 212 метров ниже уровня моря (Евротоннель под Ламаншем лежит на глубине 100 метров от поверхности моря). Тут самое время посочувствовать велосипедистам, которые вынуждены своим ходом сначала спускаться в это сырое холодное подземелье, а потом выбираться оттуда на поверхность. А потом повторить этот подвиг, двигаясь в обратном направлении. Cначала я думал, что в мире глубже этого тоннеля только японский железнодорожный тоннель между островами Хонсю-Хоккайдо, опускающийся более чем на 240 метров ниже уровня моря. Но по возвращению оказалось, что самый глубокий в мире тоннель - опять-же в Норвегии, на западном побережье, между Бергеном и Ставангером: 287 метров ниже уровня моря!
Вместо ожидаемого лунного ландшафта на острове Магерёя нас встретили очень милые и вполне привычные цветастые рыбацкие поселки. В южной части острова, недалеко от тоннеля, лежит городок Хоннигсвог. Добрались туда уже во второй половине дня, решили подкрепиться перед покорением самой северной точки маршрута. Выбрали какую-то пиццерию недалеко от порта, а она оказалась очередной "самой северной в мире" пивоварней, всего в 30 км от Нордкапа. Даже сертификат на стене висел.
В Хоннингсвоге видели знаменитые сушилки для трески и обстоятельно нанюхались клиппфиска - это такая специально замученная норвежская треска, которая сушится летом до фарфорового звона, а потом долго хранится и экспортируется по всему миру.

Сушилки для трески

Доехали до Нордкапа. Одометр - 147818 км, Общий пробег - 2530 км.
Дорога туда идет через центр острова, на высоте 200-300 метров, и тут пейзаж уже точно северный, даже снег лежит местами. Кажется, что дороги построены только для туристов - никакого жилья не видно.

Дорога на Нордкапп

Сам Нордкап - огромный аттракцион с длинной историей. Выдолбленные в скале кафе, ресторан, кинозал, музеи и сувенирные лавки. Толпы людей со всего мира. Огромная парковка. Холодный ветер из Арктики - как по заказу, для полноты ощущений.

Дальше - только Шпицберген

Вообще-то про него и так много написано в сети - повторяться не хочется. На обратном пути собрались было топать на Кнившелодден - еще более северная точка, чем Нордкап. Туда идет 5-километровая пешая тропа. К сожалению, погода стала портиться, и мы предпочли развернуть свои стопы на юг. Надо же оставить хоть что-то на потом!
Решили отметить официальный старт автопробега, на обратном пути снова заехали в Honningsvåg и пошли в "ледяной бар". На улице - жара, солнце печет. На входе на нас накидывают толстенные одеяла с дыркой для головы посередине. В этом пончо - ни повернуться, ни согнуться, ни сесть. Заходим в огромный холодильник. Внутри - ледяные стены, ледяные барные стойки, диваны и кресла из снега и небольшое иглу в углу. Входной билет включает угощение двумя безалкогольными коктейлями, которые наливают в ледяные рюмки. Но так как коктейли приносят снаружи - они теплые, потому моя рюмка моментально растаяла, сладкое пойло протекло на руки и одежду, и моментально застыло. Зато не отказал себе в удовольствии сделать зверскую рожу и закусить рюмкой.

Вообще, если Нордкапа в его сегодняшнем виде не существовало бы, его стоило бы придумать, как прекрасный механизм выкачивания денег. Судите сами - въезд в тоннель под проливом стоит 150 крон с машины и по 50 в каждого пассажира. Въезд на сам Нордкап стоит еще по 215 крон с носа. Ну и самый прикол - дабы ВЫЕХАТЬ с острова обратно на континент - надо СНОВА заплатить за проезд через тоннель (аккурат в тот момент, когда думаешь, что все закончилось и можно расслабиться).

В-общем, теперь впереди у нас еще минимум 7000 километров. Долгая дорога. Машина особо не шалит, позволяет расслабиться - при подготовке я больше всего волновался за нашего Буцефала. 2500 км за три дня до Нордкапа теперь уже кажутся ерундой - впереди нас ждут минимум 7 стран, 3 новых моря, и практически полное отсутствие четкого плана действий. Ну да ладно. Будет день - и будет пища. Главное, хе-хе, чтоб карточки не заблокировали.

Деревеньки на острове Нордкапп

В Lakselv горная Норвегия как-то резко и сразу кончилась. По правую сторону Е6 - гранитные стены, а по левую - уже типичный карельский лес. Зелень, березки, кривые елочки. А на берегу фьорда - аж целое поле для гольфа!
Попрощались с северным ледовитым океаном и свернули с Е6 вглубь суши, теперь уже - в сторону Балтики и Ботнического залива.
Перед самой границей, в городе с забавным названием Карасёк попали в центр саамской культуры, где откушали оленины в национальном ресторане. Вкус непривычный, но не более того. Зато ресторан - очень колоритен. Несколько небольших шатров, выстроенных вокруг центрального и соединенных с ним переходами - а сверху все засыпано землей.

Саамский дом-ресторан

отдельные залы

Приготовление чая и кофе

Тут мы вдруг спохватились, что у нас нет ни одной наклейки с указанием страны на машине - а как без такой наклейки ехать через всю Европу? Вокруг все закрыто, 10 вечера, и ни души. На ресепшене какого-то кемпинга нашли таки одну наклейку, но наклеивать на машину не стали - уж слишком провокационно было содержимое.

Пересекли границу с Финляндией, и нас тут же встретил классический лось с громаднейшими рогами. В начале мы подумали что это статуя, встречающая туристов - на столько он был красив и неподвижен. А потом вдруг совсем с нефинской прытью он скрылся в лесу, пока я расчехлял фототехнику.
Передвинули часы на час вперед, и заночевали посреди ничего, в какой-то небольшом кемпинге на берегу речки в 30 километрах от границы. 50 евро за четырехспальный домик с постелями, холодильником, микроволновкой и плитой, бесплатный доступ в душ. Хозяин специально для нас растопил баню, и мы пропарились и искупались под полуночным солнцем в 400 км за полярным кругом.


наверх      Содержание      в "Путешествия"      на Главную

Перепечатка материалов с сайта без письменного разрешения автора запрещена.





Rambler's Top100