ГРЕЦИЯ БЕЗ КОЛОНН.

Особая прелесть поездок во внесезонье в курортные места - непередаваемые ощущения, которые испытываешь, находясь в полном одиночестве в городе, предназначенном для заполнения тысячами людей. Ощущения сродни испытываемым при прочтении, скажем, романов Роберта Хайнлайна - те же описания забытых богом мест, в которые тебя занесло проказами судьбы и где дано испытать нигде доселе невиданные ощущения.

Для жителя мегаполиса на подобие Москвы поездка в несезонье на морские курорты напоминает выезд на дачу в сентябре месяце - гробовая тишина, прозрачный воздух, прихваченные морозом фруктовые деревья, заколоченные ставни, лай собак где-то у горизонта. Даже наличие моря рядом не нарушает сельской идиллии. Погружение в подробную нирвану на день-два способно полностью очистить мозг и тело от мыслей о работе. И звонок дежурного мобильника не вырывает из сна, как ранее, а лишь вызывает недоуменное удивление - откуда в такой пасторальной тишине такие мерзкие звуки?

А вот на третий день наступает сушняк - измученный организм требует неустанного действия, руки тянутся к кнопкам и механизмам, мозг лихорадочно ищет область применения усилий и все тело напрягается в желании сдвинуть горы. Вот тут на помощь приходят прокатные агентства, готовые предоставить подходящие средства для реализации усилий. С машиной была интересная история - вообще-то я обязался привезти статью для одного полноприводного журнала, потому выбор машины был ограничен - нужен был только полноприводник .

Первые два дня мы искали местные прокатные агентства. Паралия и Катерини - места сугубо курортные, и большинство агентств работает только летом, зимой открыта лишь малая часть. У многих на стоянках стоят как новые, так и изрядно заезженные Сузуки Самурай, многие - со следами прошлых штурмов бездорожья. К сожалению, в межсезонье практически все они находятся на ремонте или профилактике. Обошли весь город, но не нашли ничего подходящего, решили поехать в Салоники - второй по величине город в Греции, и там дела с прокатом обстоят гораздо лучше. Нам жутко повезло - практически сразу наткнулись на офис ЕвроКара, где нам тут же предложили Сузуки Джимни Хардоп, цвет - зеленый металлик. Это была удача - теперь все дороги у наших ног!
Только вот при оформлении возникла заминка - франшиза на карточке никак не блокировалась, на нас стали глядеть все более и более подозрительно и, в конце концов, мягко сказали, что машину взять не получится. Вечерело, времени оставалось мало - побежали искать дальше и чудом, под самое закрытие, в местной прокатной конторе ATHENA получили Опель-Корсу за 120 евро на неделю
Но положение обязывало - потому, перекрестясь, на этой самой Корсе мы залезали в такие дебри, куда в здравом уме я не сунулся бы ни разу. Машина маленькая, юркая, легкая, посадка удобная. Одинаково хорошо ездила как по хайвеям на равнине, так и по местным грунтовкам в горной местности. По накатанным гравийным проселкам можно было мчаться практически как по асфальту, поднимая за собой громадный шлейф из пыли. Раскисшие дороги в горах проскакивали на ура, подъемы брали с первого раза. В совсем уж страшных местах обвалов переползали через камни с опаской, боясь поцарапать машину и потерять 350 долларов франшизы, но все обошлось без последствий. За неделю мы накатали 2000 километров; проехали от моря до моря и, покорив множество высот, забрались в итоге почти на 2 километра. Единственная проблема - за неделю я так и не понял, как включается внутрисалонное освещение. Посему, для навигации на ходу ночью приходилось сбрасывать скорость и приоткрывать дверь, пока штурман сверялась с картами (позднее оказалось, переключатель наружного света надо было вытягивать на себя).

Вообще, вся история со статьей получилась смешная. Когда я заикнулся, что мы едем в Грецию - в журнале загорелись: "Леха, привези фотки голых девченок с пляжа - тиснем в февральском номере!" Температура по прилёту 8 декабря была +18, что вселяло определенные надежды. Однако ни в один из последующих дней температура не поднималась выше +10, а то и вообще падала ниже нуля. Для сохранения лица я попытался было сам побегать голым по пляжу и сунуться в воду - однако вода была столь ледяная, что спазм мышц просто выплюнул меня обратно на берег, как пробку от шампанского. Так что ни настоящих голых девченок ни полноприводных рассказов не получилось.

Конечно, чужая машина, отсутствие инструментов, лебедки и домкрата (хохохо, лебедка и хайджек на Корсе, хахаха) не позволяло соваться в совсем уж сомнительные места, но мы и без этого повидали многое, что обычно оказывается за пределами натоптанных туристических троп.

Вы не поверите, но за 12 дней нашего отпуска мы ни разу не увидели в Греции ни одной колонны. Все то, что изучают школьники на уроках архитектуры, студенты в архитектурных институтах - прошло мимо нашего взгляда. И мы даже рады, так как судя по путеводителям, на это стоило потратить никак не меньше месяца беспрерывных путешествий по археологическим и историческим памятникам этой прекрасной страны. Однако мы провели свой отпуск полностью вопреки печатной прессе. При планировании поездки мы замучили расспросами наших коллег, ранее путешествовавших по Греции на автомобиле - что стоит посмотреть? Увидеть все культурные и исторические памятники не было никакой возможности, да и туристический сезон уже окончился, потому мы решили любоваться греческой природой - творением, гораздо более изысканным, чем дела рук человеческих.

Места, которые нам посоветовали посмотреть - Метеоры, Олимп, Метсово, Кастория, Нимфео,

Греция всегда была туристической страной, но людей сюда манили в первую очередь исторические памятники на юге страны - Афины, Дельфы, Спарта, Микены. Эксплуатировать свою неповторимую природу в качестве туристического аттракциона Греция начала недавно. Потому с информацией для туристов, желающих увидеть глубинку страны, достаточно туго. Туристические центры практически отсутствуют, больших карт и щитов с информацией при въезде в горные массивы и вблизи природных памятников нет. Приходится запасаться картами и путеводителями, причем делать это лучше заранее - на месте не всегда могут оказаться карты подходящего масштаба и детальности, а так же качественно составленные путеводители.

Например, ни на одной карте мы не увидели обозначений Scenic Route или View Point - дороги с красивыми видами и места, откуда открываются замечательные панорамы. А ведь для других европейских стран, Америки это - обычное дело.

Греческая равнина совсем неинтересна - однообразный пейзаж, сплошные поля, небольшие деревеньки, и фермерские хозяйства, все дороги засыпаны свежесобранным хлопком. Деревни какие-то серые, похожие одна на другую, со всех сторон окруженные гаражами и автомастерскими.

Горные поселки - совершенно другое дело. Выбеленные домики с яркими красными черепичными или ровными серыми каменными крышами, один над другим. Часто встречаются витражи, целиком заменяющие окно. Маленькие аккуратные сады, у многих перед домом растут пальмы и обязательно - несколько фруктовых деревьев. Для нас осталось загадкой - чем живут люди в горах в северной части Греции. Как им удается поддерживать в таком хорошем состоянии свои не совсем маленькие жилища? В южной части, возле моря - еще понятно, там целый полуостров Пилион засажен оливковыми и фруктовыми деревьями, и всюду видны пасеки. Мы долго гадали об этом, но кроме доходов от туризма больше ничего в голову не приходило.
Вообще, весь ритм жизни в Греции не предполагает особой суеты. Рабочий день магазинов - с 10 до 14 часов, во вторник, четверг, пятницу - дополнительно с 17 до 21 часа. Воскресенье - выходной.

Горы и дороги: Все горы иссечены серпантинами - на одну вершину может вести сразу несколько дорог. Серпантины хорошо видны издалека - на зеленом теле горы то тут, то там появляются светло-коричневые рубцы прорезанных в скале дорог. Однако, не всегда между соседними городами может быть проложен кратчайший маршрут - дороги с покрытием могут описывать крюк километров на 50-100. Спасают местные гравийные дороги, многие из которых даже обозначены на карте, имеют дорожные указатели и поддерживаются в хорошем состоянии.

Судя по дорогам, греки являются полностью противоположностью норвежцам - те, при возможности сократить путь хотя бы на пару сотен метров, с готовностью грызут горы и прокладывают тоннели. В Норвегии за один день неспешной езды можно проехать через 30-50 тоннелей различной протяженности - от 30 метров до 24 километров. Греки же, по непонятной причине (из-за лени, или экономии) готовы намотать десятки километров серпантинов в том месте, где можно пробить короткий тоннель. За неделю путешествия мы проехали только через один тоннель, и тот - на кольцевой дороге в Салониках. Однако греки не ленятся прокладывать все новые и новые дороги вдоль и поперек склонов, которые часто и не пересекаются между собой. Благо поддерживать в хорошем состоянии их не сложно - постоянных перепадов температур возле ноля градусов, снегопадов и сильных ливней здесь практически нет, лишь камнепады могут испортить дорожное полотно.

Неприятное свойство греческих дорог - они имеют привычку исчезать. Хорошая, широкая асфальтовая дорога, с широкими обочинами, после очередного поворота или небольшого моста вдруг теряла обочины, после сквозного проезда через небольшой городок - пропадала разметка, очередной поворот мог полностью лишить дорогу твердого покрытия, а через пару километров дорога вообще могла превратиться в непроходимую для легковых машин. И тем было интереснее!

Но, надо сказать, вхождение в Евросоюз благоприятно сказывается на греческой дорожной сети - очень много дорог восстанавливается, модернизируется, строятся новые. У каждой стройки установлен большой щит с описанием строительства объекта, указано, что стройка спонсируется ЕвроСоюзом и указан бюджет - многие миллионы евро. Один из самый больших объектов строительства - дорога в обход перевала Катарас у Метсово, там даже - страшное дело - копают тоннель под горой!

Дороги в горных массивах: Вокруг Олимпа есть несколько точек, из которых можно начать пешее восхождение на вершины. Только недавно к некоторым из них подвели асфальтовые дороги. Но даже те, к которым ведет гравийная дорога - в очень хорошем состоянии. Мы видели Альфа-Ромео с низкой посадкой, вполне шустро пробирающуюся к одному из приютов. Но дело совершенно меняется, если свернуть в сторону от накатанных маршрутов. Судя по состоянию, многие из них используются исключительно грузовиками. Сразу на дороге появляются здоровенные валуны, много упавших ветвей и целых деревьев, ручьи, сбегающие с гор не спрятаны в трубы, а текут прямо по дороге, образуя болотца. В этой ситуации низкая температура играла нам на руку, сковывая эту кашу льдом и позволяя проскочить такие места без проблем.

Греция - страна фактически горная, и континентальная часть от границы с Албанией и до Коринфского залива (отделяющего полуостров Пелопонесс) пересечена хребтами, самый длинный из которых - горный массив Пиндос. Средняя высота хребта около двух километров, поэтому с севера и до юга через весь хребет переваливают всего три крупные дороги государственного значения - одна на самой границе с Албанией, одна - возле горной деревушки и горнолыжного курорта Метсово и еще одна - на самом юге. Есть еще несколько дорог, но на карте они обозначены как грунтовые. Будь мы в этих краях летом, обязательно поехали бы через самую южную трассу, проходящую через город Карпенисси - там перевалы небывалой красоты.

Итак, наш маршрут выглядел следующим образом:
Паралия Катерини(наш «базовый лагерь») - Литохоро - Волос - полуостров Пилионес - Метеоры - Метсово - Янина - Ущелье Викос - Конница - Кастория - Нимфео - Катерини.

Из Паралии Катерини отлично виден весь массив Олимп, дымка лишь скрадывает его черты. Белые шапки и синеватые склоны возвышаются над ярко-красными черепичными крышами. Разумеется, наша поездка по Греции началась с попытки покорить эти вершины.
Олимп, про который мы все слышали - на самом деле, это два горных массива - высокий и низкий, в каждом из которых жили свои боги. А самая высокая точка Олимпа и всей Греции, гора на которой жил сам Зевс - вершина Митикас, 2917 метров.

Горный массив Высокого Олимпа похож на подкову, в открытой ее чести расположен городок Литохоро, откуда начинается большинство маршрутов по восхождению на вершины. Долина, находящаяся внутри массива, называется Кухня Богов - место, в котором по преданию боги готовят погоду для всей Греции. И в самом деле, зарождающиеся облака, словно убегающее молоко, кипя, выползают через край из кухни богов и покрывают все восточное побережье страны.

Потоки воздуха, сбегающие с вершины в долину, оставляют на деревьях причудливые ледяные узоры

Внутри Кухни Богов есть две точки, откуда начинаются маркированные тропы, ведущие на вершины - горный приют Приония и небольшая поляна с несколькими домиками без названия, в двух километрах в стороне от Прионии. На высотах от 2х километров и до самой вершины, на разных тропах есть несколько горных приютов, в которых можно остаться на ночлег, перекусить и просто отдохнуть возле камина.
За 3 часа от Прионии мы добрались пешком до горного приюта Спилос Агапитос (оказался закрыт на зиму) на высоте 2100 метров. Полный маршрут на Митикас занимает 6 часов подъема и 4-5 спуска. За короткий декабрьский световой день не успеть, а для ночевки у нас ничего с собой не было.

Если есть желание покорить греческие горные вершины - нужно обратиться в Союз Альпинистов Греции (его отделения есть во всех крупных городах) - там можно получить информацию о состоянии троп в горах, прогноз погоды, детальные карты троп и мест горных приютов.

Горные массивы, расположенные вдоль континентального побережья Греции, задерживают все облака и ветра, дующие со средиземного моря. Из-за этого в декабре на побережье стоит теплая по зимним меркам погода, но небо всегда затянуто, и солнца практически не видно. Но стоит углубиться внутрь страны, как облака исчезают, и целый день светит солнце. Обратная сторона чистого неба - при ночевках в машине термометр регулярно показывал 2…4 градуса ниже нуля за бортом.

На следующий день мы обогнули массив Олимпа, пытались заехать с юго-восточной стороны, с долины, разделяющей Большой и Малый Олимп.

Из долины видны зигзаги серпантина, ведущего на высоту более 2500 метров. В поисках начала этого серпантина, следуя указателям на горнолыжный центр, мы попали на горнолыжные спуски которые, как оказалось, находятся на территории военной базы. Интересное место! Сама база расположена на высоте 1800 метров, у подножья горнолыжной трассы. Склон, с перепадом высот порядка 500 метров, предназначен для тренировки греческих военных горнолыжников из спец-подразделений. 5 дней в неделю там катаются исключительно военные, и только на субботу и воскресенье туда пускают покататься гражданских. Склон оборудован очень хорошо - несколько очередей подъемников со штангами-тарелками, несколько домиков, в которых можно погреться и в которых в сезон работают небольшие закусочные.

На верх склона и выше, до отметки 2815 метров шла неплохая дорога, но военные нашу машину не пустили, подъемники еще не работали, и пришлось ползти вверх на своих двоих. Безопасности для, вслед за нами выехал дозорный отряд на военном Гелендвагене. Пока мы ползли вверх прямо по склону, Гелендваген дымил где-то сбоку по серпантину. Обратно на базу он поехал прямо по трассе, там, где учатся боевые греческие горнолыжники.

Когда мы забрались на промежуточную станцию канатной дороги, то совершенно не верилось, что здесь вообще бывает снег. В середине декабря солнце пекло так, что можно было свободно загорать. По краям склона пестрели желтые и ярко-синие цветы, всюду торчали пучки зеленой травы.

Как нам рассказали солдаты, через два-три дня должны приехать механики для подготовки подъемников к сезону, а через неделю ожидались сильные снегопады и к Новому Году вся гора будет покрыта более чем метровым слоем снега. Жаль, что у нас не было времени убедиться в такой быстрой смене сезонов.

Мимо Катерини и Олимпа проходит национальная магистраль №1, она же европейская трасса Е75. Возле Катерини магистраль широкая - 3 полосы и прямая, как стрела, ограничение скорости - 120 км в час, но его, похоже, никто не соблюдает. Решив сэкономить на бензине, мы погнали по ней на юг, в направлении Волоса. Как только дорога поравнялась с Олимпом, с нас взяли деньги за проезд, и тут же возникло ограничение скорости до 60 км в час, две полосы из трех исчезли, и дорога стала извиваться, как змея. Второй пункт оплаты был за Олимпом, но желание платить у нас уже пропало, мы съехали с «хайвея» и поехали местными дорогами, через Ларису на юго-восток, в направлении полуострова Пилион, считающегося родиной кентавров.

Полуостров Пилион весь состоит исключительно из скал, лесов и живописных бухт. Волос - единственный крупный город в основании полуострова, все остальное - небольшие поселки возле оливковых рощ и медовых пасек, пляжи и рыбацкие поселки в крошечных бухтах. Здешние пляжи считаются лучшими в Греции, и греки сюда ездят отдыхать даже из Афин. Многие дома и целые поселки объявлены памятниками истории и архитектуры. Самый красивый город - Макриница, расположенный в Волосской бухте на высоте 750 метров, на пологом склоне горы.

Весь полуостров покрыт густой сетью дорог, только часть из которых - асфальтовая. Остальные - грунтовые или гравийные. Густота сети обусловлена большими перепадами высот - зачастую по одному склону горы идут 2-3 дороги параллельно, но на разном уровне. Местами нам приходилось красться, дабы не убить нашу Корсу на больших булыжниках и канавах, но мимо нас периодически пролетали заднеприводные пикапы, небольшие фургончики и страшно сказать - всякие полуспортивные хетчбеки типа Фиата и прочих. Проселочные дороги проходят через оливковые рощи, где ветви деревьев смыкаются над головой, воздух наполнен необычными запахами, со всех сторон поют птицы и жужжат пчелы.

В каждом городе можно найти магазинчик, в котором продают различные меды с местных пасек. Такого разнообразия мы не видели нигде - в каждом городе есть свои собственные, особые рецепты.

В одной из небольших прибрежных деревушек мы зашли на завтрак в одну кафешку. Поселок на краткий миг просыпался от межсезонного сна, готовясь к короткой рождественской неделе, Мы были самыми первыми посетителями в кафешке и специально ради нас хозяин убежал к соседям за свежеснесенными яйцами для утренней яичницы.

Следующая точка - монастыри Метеоры, находящиеся в самом центре Греции. Метеоры - совсем крошечный городок, обозначенный не на всех картах, расположен возле города Каламбаки. Каламбаки - город, состоящий, кажется, только из гостиниц, ресторанов, кафе и магазинов.

Метеоры - монастыри на вертикальных скальных останцах. Глядя на них, можно подумать, что грекам изобретение колеса, а, следовательно, - и дорог для передвижения было неведомо. Первые отшельники и пустынники забрались на эти высоты более 1000 лет назад, и их религиозный подвиг привлекал сюда все больше и больше верующих, желающих его повторить. Постепенно, на месте скитов и пещер росли монастыри и сейчас на небольшом участке их уже 24 штуки, 5 из которых - действующие. История некоторых монастырей насчитывает более 450 лет. В старину все грузы доставлялись внутрь монастырей исключительно при помощи тросов и лебедок, а сами монахи лазали внутрь по веревочным лестницам. До сих пор часть монастырей для перевозки грузов использует подвесные канатные дороги. Мосты и лестницы сооружены совсем недавно, и то, как мне кажется, только для удобства туристов.

К сожалению, мы приехали ближе к обеду, а монастыри открыты для посещения только до 13-14 часов, потому мы успели побывать только в двух их них.
Сами метеоры - сталагмитообразные скалы, поднимаются на 300 метров над окружающей равниной, сложены из осадочных пород. Выветривание создало огромные причудливой формы пустоты в теле некоторых скал - кажется, словно в этих пустотах когда то были замурованы останки здоровенных туш доисторических морских животных, умерших на дне.

От Каламбаки и до Кастории, через Метеоры, Янину, Конницу - идут сплошные серпантины. Дороги очень красивые, но средняя скорость низкая, плюс еще большое количество грузовиков, обгонять которые - сплошная морока.
Примерно посередине между Каламбакой и Яниной дорога переваливает через хребет гор Пиндос, образуя перевал Катарас, самый высокий в Греции. Дорога поднимается из апельсиновых рощ и полей, выходит на склон горы и петляет в густых хвойных лесах. Температура по мере подъема падает на 15 градусов, и на высоте 1705 метров все покрыто льдом и снегом. Сильные ветра, дующие со стороны Италии, приносят с собой много влаги и все деревья на перевале покрыты льдом. На каждой иголке нарастают длинные кристаллы льда, ветки под тяжестью сосулек пригибаются к земле. С перевала на многие километры видны области Фессалия и Эпир. В долине возле перевала, на склоне горы расположена деревня Метсово, с красивыми каменными домами, узенькими улочками, множеством кофеен, ресторанов и крошечных отелей. В городе много старых домов, насчитывающих 300 и более лет истории. Многие из них переделаны в музеи и открыты для посетителей. Метсово - один из лучших горнолыжных курортов Греции, снег здесь лежит с декабря по апрель, его толщина достигает двух метров. Из Метсово пешими тропами можно попасть в национальный парк Пиндос, где в вековых сосновых лесах можно встретить волков и медведей.

Возле Янины есть большая карстовая пещера Перама (Spelio Parama). Это одна из 18-ти открытых для посещения Греческих пещер среди 10 000, известных на территории государства. Вход стоит 6,50 евро, для счастливых обладателей студенческого билета - 2 евро. 45 минут с Гидом с переломанной рукой мы бродили по залам и узким переходам, то вверх, то вниз. Не смотря на размеры пещеры и близость к крупному городу, первый зал ее был обнаружен только во время второй мировой войны, и жители города поначалу его использовали вместо бомбоубежища. Пещера до сих пор исследуется и открываются все новые и новые залы. Сталактиты и сталагмиты, подсвеченные искусственным желтым светом, кажутся все одного цвета, топленого молока.

Но в действительности они все разные: желтые, красноватые, зеленоватые. Вспышкой можно пользоваться только в больших залах - иначе от интенсивного освещения начинается процесс фотосинтеза и вся красота разрушается. Трогать тоже ничего нельзя - микроскопический грибок с человеческой кожи попадает на поверхность и кристаллы начинают чернеть.

Можно видеть самые причудливые по форме образования, многие из которых имеют имена: Пизанская башня, епископ с троном, новогодняя елка и Санта Клаус, Крест и Фонтаны. Есть малюсенькие сталактитики и гиганты (в диаметре около 4-5 м). Влажность достигает 100%, вокруг капает вода. Для удобства проходы более-менее выровнены и приподняты с помощью бетона, на переходах - ступени с периллами. Последний зал пещеры пострадал во время землетрясения в 70х годах и сейчас представляет хаос из сломанных и наклоненных сталактитов и упавших сталагмитовых колонн.

Уже в который раз убеждаемся в безответственном подходе греков к расстановке дорожных знаков и указателей. За сотни метров до развилки воткнут один, а потом гадай - куда двигаться дальше. Вот и малюсенький поселок с пещерой пришлось объехать раз пять, пока нашли нужное место, при этом человека четыре нам подсказывали куда ехать. Кроме того, они очень любят писать все на греческом, не дублируя это английским, а ведь туристические места и созданы в основном для туристов. В общем, по их знакам ни крутизну поворота, ни дальность до нужного объекта (до одного кафе вместо указанных 200 метров пришлось проехать больше километра) не определить.

Янину проскочили, как, впрочем, и все другие города. Город раскинулся между горных хребтов на берегу огромного пресноводного озера с островом в центре, на котором находятся несколько действующих монастырей.

По дороге в Коницу мы отклонились от основной трассы и поднялись выше, где дорога пролегла вдоль живописного ущелья Викос - самого грандиозного во всей Европе! Оно протянулось на 10 километров, а перепад высот в самом глубоком месте составляет 1000 метров! Горы здесь очень необычные - известковые породы сложены в горизонтальные, четко заметные слои, каждый из которых в свою очередь распадается на отдельные блоки. Создается впечатление, что сложены они как из кирпичиков.

Чем выше забираешься, тем лучше видно, как сильно выветривание поработало над ними и местами высятся отдельные башни-останцы из этих «кирпичиков», как бы облизанные со всех сторон, а между ними пробивается растительность. Архитектура местных деревень как бы повторяет окружающую природу: стены домов и крыши здесь сложены из того же камня и практически сливаются с горным склоном. Эта местность носит название Загория. Недалеко от деревушки Монодентри со смотровой площадки Оксия можно с отвесной скалы заглянуть вниз, в ущелье, на глубину 400м, и только по шуму бегущей воды можно догадаться, что внизу проходит горная река, с высоты ее не видно. По одной из легенд, на дне этого ущелья прячется дьявол. Из ущелья веет холодом, низкое солнце практически не освещает стены и дно ущелья, а со дна раздается шум реки, лай собак и звон колокольцев пасущихся внизу коров. Какие надо иметь нервы пастухам, что бы лезть в такое страшное место!

Гнали изо всех сил, пытаясь успеть в Касторию и Нимфео засветло. Касторию увидели еще при свете дня - город раскинулся на берегах одноименного озера, а вот в Нимфео пытались попасть по короткой дороге (на карте указана как грунтовка) и напрочь застряли в горах. Попали в долину, окруженную с трех сторон горами, заросшими густым лесом. Вроде небольшой участок в форме треугольника, стороны не больше 5 километров, рядом крупный город и две оживленные дороги, вокруг кипит жизнь, а в долине - полнейшая глушь и тишина.

Дороги, ведущие вовнутрь, лишены всяких знаков, асфальт давно кончился, по пути встречаются деревни, совершено заброшенные. Проехав 10 километров по извилистой дороге от греческой столицы шуб, оказываешься в полнейшей глуши, на дорогах следы машин стерты ветром, слышен только вой ветра и пение птиц, которое к вечеру смолкает и тебя окружает полная тишина. Дороги раздваиваются и сливаются, нет ни одного знака, колеи становятся все глубже и глубже, на дороге видны следы только от тракторов и грузовиков, мы едем уже час - и не видно ни одной души. Нарастает ощущение какой-то ирреальности - пятачок на карте можно закрыть пальцем, но признаков жизни совершенно никаких. В одном месте встретилась красивая каменная беседка и чей-то памятник - и все это возле колеи от лесовозов. Солнце уже давно село, снизу поднимаются облака, полностью скрывшие равнину с городами и дорогами, на которые можно было ориентироваться. Вот тут я ох как сильно пожалел, что не имею при себе GPS и комплекта электронных карт.
Прыгая с края на край долины, пересекли несколько раз небольшую речушку - каждый раз машина ныряла все глубже и глубже. Дорогу вдоль склона горы периодически пересекали сбегающие ручьи и потоки грязи. Слегка прихваченная морозом раскисшая глина еле-еле позволяла передним колесам цепляться и продвигаться вперед, задние-же беспомощно волоклись, погруженные по ступицы в разбитую кашу. Бедная Корса напоминала таксу с парализованными задними лапами.

Адреналин бурлил в крови и начинало зреть желание как можно быстрее выбраться из этой ловушки. Дважды спустившись в долину и поднявшись из нее по соседним склонам, подъехали к очередному разветвлению. Вверх шла совсем уж убитая дорога, но в том направлении указывала небольшая деревянная табличка «Нимфео». Очень хотелось рискнуть и попытаться прорваться к желанной цели, но все же нас что-то останавливало - то ли боязнь застрять здесь навеки до начала нового туристического сезона, то ли боязнь потерять 350 долларов франшизы страховки за сверкающую и сияющую машинку. Пешая разведка на полтора километра вперед показала броды по колено, грязевые ванны и камни в колее аккурат вровень с картером машины. Вниз уходила гораздо более приличная дорога, но она сразу же скрывалась в подступающих снизу облаках.

Повернули вниз, и минут через 40 езды в густом тумане выскочили, наконец, к человеческому жилью на нормальную дорогу. На этом наши внедорожные приключения окончились, оставшееся время отпуска мы мирно отсыпались в отеле, отъедались в забегаловках, дышали морским воздухом и наслаждались покоем.

Всякие мысли:

Что привезти из Греции: Узо - национальный крепкий напиток, анисовая водка. При разбавлении холодной водой из прозрачной становится белой, на вкус - как детское лекарство от кашля. Говорят, единственный в мире крепкий напиток, который легко пьется в жару.
Мед - банки с ярким разноцветным медом, в котором плавают фрукты, ягоды и орехи - хорошее напоминание о солнечных днях в Греции.
Одежда - в Салониках, недалеко от площади Демократии на небольшой пятачок выходят ворота нескольких складов, и прямо у входа этих складов продается огромное количество военной, рабочей и утилитарной одежды и обуви за сущие копейки. Глаза у меня разбегались от обилия комбинезонов, свитеров, ветровок, болотных сапог и армейских курток.

Аренда машины: В Греции при населении в 10 миллионов за год бывает 12 миллионов туристов, и всем им надо на чем-то передвигаться. В стране есть большое количество компаний по прокату автомобилей. Присутствуют как мировые бренды - Thrifty, Avis, Hertz, Sixt, Europcar - так и локальные греческие компании Antena, Greece Rent-a-Car и другие, многие из которых состоят всего из одного-двух офисов. Дать однозначный совет, услугами какой компании пользоваться - сложное дело. Цены серьезно меняются в зависимости от времени года, в разных компаниях - по разному. На машины одинакового класса цены могут различаться в три раза, при этом так же различаются доплаты на страховку от аварий, страховку от угонов, страховку ответственности перед третьими лицами, доплаты за второго и третьего водителей, доплаты за тех, кому меньше 25 лет - и так далее.
Но, с другой стороны, различия в тарифах начинают играть существенную роль в случае, если машину брать больше чем на 3 дня. Так что если есть желание прокатиться пару дней - лучше не мучаться и взять машину в ближайшем прокатном офисе.

Но если планы у вас - серьезные, то стоит потратить время и поискать компанию, способную предложить самый низкий тариф. Многие из прокатных компаний имеют сайты в Интернете на английском языке, так что приблизительное представление можно получить, не выходя из дома. Но самое лучшее - созвониться заранее, можно выторговать себе существенную скидку - персонал всех компаний обязательно говорит на английском языке.
Примерная стоимость аренды машин, которые нам предлагали:
Сузуки Самурай - 100 евро в день, Ситроен С3 - 350 евро в неделю, Хундай Акцент - 235 Евро в неделю, Хундай Атос - 180 евро в неделю.
Сузуки Джимни, со страховкой от кражи, страховкой от аварии с франшизой в 440 евро, неограниченным пробегом мог обойтись нам в 240 евро за неделю катания. За Опель Корсу - с франшизой 350 евро и неограниценным пробегом - мы отдали в результате 120 евро в неделю.

Виза: Греция входит в Шенгенское пространство. При покупке туристической путевки визу оформляет турагентство, стоимость визы - 35 евро. Странное требование Греческого посольства - необходимо предъявить свидетельство о рождении при подаче документов. Таким образом Греция пытается себя обезопасить от жителей Закавказья, пытающихся мигрировать в Грецию притворившись греками. Теоретически, с такой визой можно на пароме сплавать из Греции в Италию - паромы ходят из прибрежных городов Игуменица и Патры, время в пути - несколько часов. Но для машины, взятой в аренду, необходимо письменное разрешение от прокатного агенства, которое дают далеко не всегда. Аналогичное разрешение требуется даже для поездок на греческие острова.

Жилье: В сезон для туристов доступно много вариантов жилья в Греции. Море маленьких отелей, в сельских домах сдаются комнаты в наем (доматья), в местах особо большого паломничества туристов есть кемпинги, предоставляющие все удобства. К сожалению, во внесезонье просто так найти место для ночевки за приемлемые деньги затруднительно, так как многие отели закрыты или ремонтируются, открытые отели в горной местности оккупированы горнолыжниками. На воротах кемпингов висят огромные замки. Наши поиски не всегда были успешны, потому две ночи пришлось спать в машине, предварительно спрятав ее подальше от чужих глаз. Дело в том, что дикий кемпинг по всей Греции запрещен, и на многих площадках для отдыха возле дорог стоят знаки, запрещающие кемпинг. Нам повезло, и в конфронтацию с полицией мы не вступали.
Там-же, где удача улыбалась нам - ночевка с завтраком в хороших чистых комнатах стоила от 35 евро.

Музыка: Греческая музыка - особое расстройство. В машине присутствовала только кассетная магнитола совместно с FM-радио. Очевидно, что данный комбайн в принципе не мог понимать запасенные нами кладези МР3-музыки. Приобщение к Греческой культуре обязательно включало в себя наслаждение национальной музыкой. В первые два дня каждая новая греческая песня на радио радовала нас неимоверно, потом переносили греческую музыку с покорным терпением, а в последние два дня без устали прочесывали УКВ эфир в поисках малейших признаков англоязычных песен. Греческая музыка запала нам в душу беспрерывным треньканьем бузук - эти звуки не забыть во веки. Музыка неплохая, но когда в FM эфире начиная 88 и вплоть до 108 мегагерц звучит одно подобие сиртаки в исполнении единственной пары ведущих греческих исполнителей - это способно полностью лишить радости от прослушивания радио. Особо осложняет ситуацию греческий рельеф - частая смена долин и перевалов требует постоянной перестройки частот, и пара-тройка найденных радиостанций с качественной западной рок-музыкой запросто может не работать в соседней долине.
Отдельного упоминания заслуживает Джордж Майкл, который, как известно, грек. Время было предрождественское, потому ВЕЗДЕ играла его песня Last Christmas.

Общественное питание: Море изученных перед поездкой путеводителей дает один самый главный совет - самые дешевые и вкусные обеды - в забегаловках для местных. Признак забегаловки для местных - полное непонимание иностранных слов. Мудро руководствуясь данным указанием, мы в дороге искали самые неприглядные места общественного питания, в частности, по отсутствиям вывесок на аглицком языке. Результат нас поразил - чем меньше персонал понимает на английском и, боже упаси, на русском - тем выше цены. Суп Патса из потрохов козлятины и баранины - блюдо, рекомендованное во всех путеводителях как самое бюджетное средство для поддержки функционирования организма - в придорожных тавернах обходилось нам в два раза дороже, чем восхваляемые неповторимые блюда с местным колоритом, такие как фасолевые супы со специями и прочие похлебки. Самая главная проблема была - языковая, так как никаких меню нет в помине, а английский - у местных на в особом почете, то приходилось объясняться на пальцах, а пару рах оказалось проще пройти ан кухню и ткнуть пальцами в кастрюльки и сковородки, где готовились желаемые блюда.
Греческой кухни, как таковой, похоже просто нет. Приготовление мяса на огне и углях - пришло из Турции, греческий кофе - на самом деле турецкий кофе, переименованный патриотами. Анисовая водка - так же общебалканская заслуга. Ко всем без исключения мясным блюдам в качестве гарнира идет French Fries - картофель-фри. Греческий колорит во все блюда добавляется при помощи большого количества оливкового масла. И, тем не менее, все очень вкусно. Овощи всегда свежайшие, мясо - очень нежное и порции - огромнейшие. Так что с гастрономической точки зрения Греция - прекрасная страна.
Правда, с вином нам не очень повезло - все местные марки оказались сильной, очень сильной или просто ужасной кислятиной. В вине я - не эксперт, так что сделав с десяток попыток вслепую, мы переключились на производителей из другоих стран.
Перекусить на ходу можно во многих заведениях, на подобие наших шавермных - в Греции это называется Гирос Пита. Очень похоже на нашу шаурму, но внутрь кроме мяса и капусты, добавляют половинки помидор, куски огурцов, жареную картошку, и все это щедро сдабривают горчицей. Есть надо очень осторожно - все очень горячее, порция большая, и пита не удерживает начинку - все норовит вывалиться.
В каждом, даже самом маленьком городе обязательно есть как минимум одна-две продуктовые лавки, где можно купить свежеиспеченный хлеб, молочные продукты и море свежих овощей и фруктов.

Даже в декабре повсюду продаются всевозможные местные фрукты, так что мандарины, хурма, яблоки, киви и прочее составляли наш основной рацион в дороге.

В общем, покатались неплохо - впечатлений от предрождественнской Греции много, но намеченная программа оказалось выполнена лишь частично.